• Café da manhã

El típico café da manhã de un hotel.

Si bien se denomina así al desayuno, aunque más no sea un café con un jugo y alguna fruta, en los hoteles se llama café da manhã al desayuno tipo buffet que suele incluir todo tipo de comidas, incluso algunos platos preparados que en otros países solamente se sirven en el almuerzo o cena. En los bares o restaurantes se sirve el café de manhã compuesto por una bebida caliente, una bebida fría y un algún alimento sólido, dependiendo el precio de la cantidad de agregados.

El café da manhã de los hoteles acostumbra ser una verdadera orgía gastronomíca. Pueden servir café, té, distintos jugos; panes y pastelería (aunque en Brasil las panificaciones no son tan gostosas como en otros países latinoamericanos), el típico pão de queijo (conocido como chipá en otros lugares del continente), quizás algún salgadinho (frituras saladas), empanadas (que en Brasil se llaman pastéis), rabanadas (las tostadas francesas, o pain perdu en Francia); quesos, fiambres y embutidos; yogur, frutas, mermeladas, miel, huevos fritos y revueltos, cereales; tortas, bizcochuelos y budines; crepes con banana, sanduíche de forno (pan lactal tostado con jamón y queso), e incluso arroz, carne seca, cazuela de salchicha, pizza o chorizo con cebolla.

• Restaurantes

Un clásico, Garota de Ipanema.

Hay de todos los precios y para todos los gustos. Si bien la gastronomía brasileña es un elemento que para muchos viajeros influye a la hora de visitar el país, quienes no gusten de la comida local también tienen restaurantes con especialidades italianas, árabes, asiáticas y de distintas partes del mundo, o incluso los conocidos locales de comida rápida como McDonald’s, KFC o Buguer King, aunque también son habituales las hamburgueserías Bob’s, una franquicia brasileña.

Hay abundante oferta de pescados, carnes, pastas y pizzas, pero la estrella es la feijoada, un guisado que en Brasil se prepara con porotos negros en su salsa y carne de vaca, cerdo y a veces pollo, acompañado de arroz blanco, naranja, farofa (harina de mandioca, manteca y en ocasiones también panceta, huevos, salsa o cebolla) e incluso algunos vegetales. La calidad de la carne suele ir en concordancia con la calidad del restaurante (así como, en los hogares, refleja el poder adquisitivo de la familia) y también influye directamente en el precio. El feijão, en cambio, es un acompañamiento de salsa de porotos negros con algo de carne para darle sabor.

El restaurante de confitería Colombo.

Dos buenas opciones son los restaurantes por quilo (donde el comensal se sirve de un buffet y paga la comida por su peso) o los rodizios (por un precio fijo por persona, algunos sólo de pizza y otros con buffet), donde los más glotones pueden dar rienda suelta a su apetito voraz.

Algunos restaurantes sirven el interminable rodizio de petiscos, que no es otra cosa que lo que en Argentina se conoce como picada. La diferencia es que incluye gran cantidad de abundantes ingredientes (carne, empanadas, pescado, salgadinhos, pollo, papas fritas, papas al aceite, quesos, bolitas de cangrejo, pizza…) a precios accesibles por persona, aunque sólo suele servirse a última hora de la tarde. Puedo asegurar que nadie va a quedarse con hambre después de un rodizio de petiscos.

• Bares y lanchonetes

En Rio está muy extendida la costumbre de comer al paso, apenas algo liviano para “engañar al estómago”, aunque liviano no necesariamente quiere decir saludable. En cada cuadra hay uno o varios lanchonetes, que son como pequeños quioscos en los que a veces no hay mesas ni siquiera sillas, apenas una barra para comer de pie. Los cariocas suelen distinguirlos entre lanchonetes pé limpo (pié limpio) y pé sujo (sucio), ya que supo ser costumbre que los pé limpo no aceptaran clientes sin calzado.

Un lanchonete “pé limpo” de Copacabana y un “pé sujo” de la favela Santa Marta.

Además de las clásicas cervezas en lata o garrafa (botella) y la infinita variedad de jugos naturales, suelen tener pão de queijo, algunos sandwiches y salgadinhos fritados (como bolas de papa, coxinha de frango, salchichas envueltas en masa o empanados de bacalao). Algunos pé limpo son muy modernos y tienen unos pocos platos preparados, como porciones de pollo con arroz y batatas fritas. Son una comida al paso, rápida, efectiva y económica. Sobre la playa también hay varios quiosques, pequeños barcitos que serían algo así como lanchonetes pé limpo con mesas. Los argentinos que elijan la clásica salchicha en pan no deberán pedir “un pancho”, ya que el nombre en portugués deriva directamente del inglés: cachorro quente.

• Vendedores ambulantes

Los vendedores playeros en Rio de Janeiro tiene tal variedad de salgadinhos, empadas, sanduíches y bocadillos en general que es casi como tener un lanchonete sobre la arena. Incluso algunos venden empanadas árabes y otros tienen bocaditos nordestinos. Los que quieran experimentar el típico entremés playero carioca deberán probar los biscoitos Globo, dulces o salados, unas galletas que prácticamente se deshacen en la boca y, a decir verdad, no tienen demasiado gusto.

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El menú de ensaladas de Bibi Sucos, para completar a gusto.

A la hora de elegir mis propios favoritos, Transa (rua Bolivar y avenida Atlântica, Copacabana) no es de lo más económico pero tienen muy buena cocina y algunos platos son para compartir. Mondego (avenida Atlântica 2936) tiene el agotador Festival de camarão (camarones al aceite, fritos, a la milanesa, al natural…) a precio razonable. El emblemático Garota de Ipanema (rua Vinícius de Moraes y Prudente de Morais) tiene parte de la historia grande de Rio de Janeiro (Tom Jobim y Vinicius compusieron allí la famosa bossa nova) pero, contrariamente a lo que se pueda suponer, su menú es bastante accesible; para los que quieran una comida al paso, la docena de empanaditas es barata y también un excelente acompañamiento del chope gelado. La comida a quilo de Aipo e Aipim (con locales repartidos a lo largo de Ipanema y Copacabana) es más que aceptable. Pero mi gran favorito es Bibi Sucos (Miguel Lemos casi Nossa Senhora de Copacabana, con otros nueve locales en Leblon, Barra da Tijuca, Jardim Botânico y otras zonas), con buen ambiente y una ensalada gigante (realmente gigante) de hasta quince ingredientes a elección; a todos los sandwiches se les puede añadir cualquier ingrediente de la carta por una suma extra; la especialidad son los jugos, quizás con el menú más variado de Rio. Entre los lanchonetes, el mejor y más variado es Padaria Ipanema (Visconde de Pirajá y rua Joana Angélica, frente a plaza Nossa Senhora da Paz), un lugar obligado después de una tarde de playa.

El Café du Lage, imperdible.

Más lugares recomendables: la confitería Colombo, otro lugar histórico de Rio con buena comida y precios razonables; el bar Urca, en el barrio Urca, muy cerca del Pão de Açúcar, donde la baranda de cemento de la costanera con vista a la ensenada de Botafogo funciona como improvisada mesa y lugar de encuentro para los cariocas; el café de Parque Lage, en el patio de un antiguo palacio, con una piscina delante, la Floresta da Tijuca alrededor y el Cristo Redentor de fondo; y el Skylab, un bar (de precios accesibles) y restaurante (caro) en la terraza del hotel Othon, con una increíble panorámica de la playa de Copacabana desde el piso 30.

Un último detalle: los mozos de Rio de Janeiro suelen ser amenos pero poco serviciales, prefieren charlar con sus compañeros que atender a nuestras señas desesperadas. Pueden olvidar que aún no llega nuestra comida, pero que jamás falte cerveza en la copa. “¿Mais um choppe?”, preguntarán una y otra vez. Y es de buena educación aceptar la invitación.

• (nota: la entrada original dedicada a la gastronomía carioca con los respectivos comentarios de los lectores del blog se encuentra archivada en este vínculo)

Es verdad, algunos aseguran que poco queda del mítico estadio Jornalista Mário Filho, pero lo cierto es que las exigencias internacionales, de cara al Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, obligaron a cambiarle la cara y modernizarlo.

Esta semana fue reinaugurado el estadio con una fiesta de luces y sonido, música en vivo con Neguinho (de Beija-Flor), Naldo y Preta Gil, y Sandra de Sá, Ivan Lins, Eduardo Dusek y Fernanda Abreu para ponerle las voces al himno. Después se enfrentaron Amigos de Bebeto y Amigos de Ronaldo (O Fenômeno, dirían los brasileños para diferenciarlo de Ronaldinho).

El partido sirvió como ensayo para la Copa de las Confederaciones que se jugarán este año.

+ info:

• Cobertura de la reinauguración en O Globo
• Todas las remodelaciones

Sin dudas que es un episodio terrible que nadie quisiera experimentar en primera persona. Y la sola mención de la noticia lleva a muchos viajeros a replantearse si disfrutar unas vacaciones merece exponerse a semejante riesgo. Pero la verdad es que episodios como éste suelen ocurrir, no sólo en Rio de Janeiro, ya que gente tan enferma y desequilibrada existe en todo el mundo, también en los países que se ganaron el mote de seguros.

Las noticias trágicas nos impactan por su proximidad, cuanto mayor sea la posibilidad de que nosotros mismos seamos las próximas víctimas de un hecho similar más nos afectan. El anuncio de dos mil muertos por las inundaciones en Bangladesh quizás tenga muy poco interés para nosotros, pero que cinco personas fallezcan por el desborde de un río en nuestra misma ciudad va a impactarnos mucho más profundamente. En diciembre del año pasado, seis personas violaron y asesinaron a una estudiante india en un ómnibus de Nueva Delhi. La mayoría de nosotros no se enteró siquiera del caso, pero sí aquellos que tenía planeado visitar India: fueron muchos los que cancelaron sus reservas, y el número de viajeros al país descendió un 25 por ciento, porcentaje que se elevó al 35% en el caso de turistas mujeres.

El episodio carioca es similar. Se vieron involucrados turistas, igual que nosotros. Que paraban en Copacabana, como muchos estarán planeando hacerlo en las próximas vacaciones. Y ocurrió en una van, de esas mismas que los viajeros suelen emplear para ir a esas mismas horas a esos mismos lugares. De poco sirve saber que los sospechosos fueron apresados y que no habrían estado motivados por fines de robo, sino por el simple hecho de satisfacer sus apetitos sexuales. Es decir, se trata de gente desequilibrada, personas sin control como aparecen cada tanto en cualquier lugar del planeta. Pero lo cierto es que ocurrió y las víctimas tendrán que cargar con ese momento terrible por el resto de sus vidas.

Hay que decir que, estadísticamente, Brasil es menos seguro que muchos otros países del mundo.

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Indices de criminalidad por cada cien mil habitantes en América del Sur:

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De acuerdo con un ranking elaborado por la ONU, Venezuela es el quinto país del mundo donde más asesinatos se cometen, Colombia está en la posición 16, el 26º es México (con 22,7 crímenes anuales por cada cien mil habitantes), Brasil se encuentra en el lugar 33 y Estados Unidos figura recién en el puesto 104. Son nada más que números, estadísticas que cualquiera podría refutar con un puñado de titulares. ¿Quién se hubiese animado a afirmar que EE.UU. iba a figurar entre los últimos lugares? La percepción que cada uno pueda tener de un país seguramente difiere mucho con los índices oficiales. ¿Qué dirán los franceses sobre Argentina, que en febrero de 2012 vieron la filmación de un turista galo asesinado en una plaza de Retiro a plena luz del día, y que ocho meses antes habían leído sobre las dos turistas francesas violadas y muertas en la provincia de Salta?

El mismo informe de la ONU señala que en Finlandia hay 188 crímenes por año, con una tasa de 2,2 cada 100 mil habitantes. Pero dos asesinos solitarios mataron 18 personas en sendos episodios en 2007 y 2008. Noruega tiene un índice anual de asesinatos de solamente 0,6 por cada 100 mil habitantes, pero nadie se olvida de cuando un loco mató 77 personas en un solo día de 2011.

Volviendo a Brasil, un informe revela que en los últimos treinta años la tasa de homicidios en São Paulo bajó de 42,2 a 13,9, y que Rio de Janeiro pasó de un índice de 51,2 al 26,2. En el mismo lapso, la cantidad de asesinatos en el Estado de Bahía creció un 303% y en Pará hubo un crecimiento del 252%. En el estado de Alagoas hay 60 crímenes cada 100 mil personas, en Santa Catarina sólo 13. ¿Eso significa que hay más chances de ser víctima de un homicidio en Alagoas que en Santa Catarina? Probablemente sí. ¿Y eso significa que el próximo asesinato de un turista en Brasil ocurrirá en Alagoas?  Muy probablemente no.

Esto es: el mundo es un lugar inseguro. En lo personal, no pasaría unas vacaciones en Siria porque sé de su situación política y la matanza de civiles que ocurre prácticamente a diario, pero tampoco elegiría viajar a la República de Palaos sólo porque en 2008 no hubo ni un solo asesinato. Ni siquiera me asustan demasiado los casi catorce mil homicidios en Venezuela en 2009, incluso estoy seguro (o al menos es lo que me sugiere el sentido común) de que algunas zonas del país pueden ser perfectamente seguras, y hasta algunos barrios de Caracas deben ser más tranquilos que otros. De hecho, la gran mayoría de los crímenes en Rio de Janeiro se producen en la zona norte de la ciudad. Lo cierto es que hay gente que visita lugares potencialmente muy peligrosos y regresa sin un rasguño, y hay viajeros que van a zonas llamadas seguras y viven un calvario.

Episodios como el de los dos turistas de Copacabana pueden ocurrir también en Suecia o Grecia, o incluso a algunas cuadras de mi casa. Me quedan dos opciones: seguir viajando y disfrutando del mundo y arriesgarme a vivir un episodio de inseguridad, o encerrarme en mi casa y mirar por televisión Travel & Living. Elijo lo primero.

Fuentes:

• United Nations Office on Grugs and Crime
• Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA
• Instituto Sangari.

+ info: 

• “Estupro de turista dentro de van…” (Globo.com)
• “Na Índia, repercussão de casos…” (Globo.com)

Los tickets para los shows que se realizarán entre el 13 y el 22 de septiembre se pondrá a la venta el próximo jueves (4 de abril), desde las 10 de la mañana.

La lista de los músicos y bandas que se presentarán en los cuatro escenarios de Rock in Rio, en Barra da Tijuca, es casi interminable. Entre los más conocidos están Beyoncé, David Guetta, Living Colour, Muse, Florence and The Machine, Thirty Seconds to Mars, The Offspring, Marky Ramone, Justin Timberlake, Alicia Keys, Metallica, Alice in Chains, Rob Zombie, Bon Jovi, Nickelback, Matchbox Twenty, Ben Harper, Paul Oakenfold, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Slayer y Jovanotti.

Algunos de los músicos locales serán Ivete Sangalo, Maria Rita, Capital Inicial, Ivan Lins, Jota Quest, Olodum, Nando Reis, Samuel Rosa, Sepultura, Skank, Lenine, Pepeu Gomes, Roberta Sá, Fernanda Abreu, Elba Ramalho y Orquestra Imperial.

+ info: rockinrio.com

Recién tres horas después de iniciado el siniestro, los bomberos lograron controlar el fuego, que comenzó en una tienda de rua Buenos Aires.

+ info: Jornal do Brasil

En Planeta Maravilloso también está incluida la Cidade Maravilhosa, por supuesto, para la que incluí un pequeño listado de “consejos antes de visitar Rio”. Ya que también pueden ser útiles en este blog, aquí van:

1 ►No es la ciudad más peligrosa del mundo. Ni mucho menos. Rio suele ser noticia cuando ocurren tiroteos en las favelas o hay asaltos a los turistas, pero seguramente no es la ciudad más insegura de Latinoamérica, y la Zona Sur (Copacabana, Ipanema, Arpoador, Leme, Leblon) es mucho más tranquila que muchas de las grandes ciudades del mundo. Visité cuatro veces la Ciudad Maravillosa y jamás viví un episodio de inseguridad ni presencié actitudes sospechosas. Esto no significa que jamás ocurran estas cosas: la única recomendación es tener recaudos mínimos (como en cualquier ciudad grande) sin llegar a la paranoia.

2 ►Subir en los primeros días al Corcovado. Un buen consejo es visitar el Cristo Redentor tan pronto como el clima lo permita (un día muy nublado puede representar una frustración). Desde lo alto del morro se puede ver casi toda la ciudad y es una buena forma de empezar a reconocer los barrios de Rio, dueña de un diseño caprichoso debido a su complicada geografía.

3 ►Consultar las cartas de bares y restaurantes. Antes de sentarse en cualquier local gastronómico lo mejor es averiguar los precios. En lugares como Copacabana o Ipanema hay opciones para todos los presupuestos, y la gran mayoría ofrece los menúes a los turistas para tentar a los clientes. Un “obrigado” será suficiente para negarse con cortesía a aceptar la invitación.

4 ►No asustarse ante la amabilidad carioca. Los habitantes de Rio de Janeiro suelen ser amables y muy amenos. No es extraño que alguien se acerque a comenzar una conversación, lo que en algunos países puede significar un intento de concretar una estafa, pero en la Ciudad Maravillosa la mayoría está abierto a entablar relaciones con desconocidos. No hay que dejar de consultar a cualquier carioca cuando no sepamos exactamente dónde estamos o hacia dónde vamos, acostumbran ser mucho más amables y predispuestos a colaborar que en otros destinos sudamericanos.

5 ►Reservar con anticipación. Carnaval y Fin de Año (la famosa fiesta de Réveillon de Copacabana) suelen ser épocas en las que es casi imposible conseguir un hospedaje de último momento. Además, los precios aumentan mucho para esas fechas, ya que acostumbran triplicar las tarifas de hoteles y restaurantes sin la menor vergüenza. También hay que estar prevenido: Rio es una de las ciudades más caras del mundo en hotelería.

6 ►Tener precaución en el Centro y Lapa. No es para asustarse, pero no todos los barrios de Rio son tan tranquilos como la Zona Sur. Después de la caída del sol el Centro puede convertirse en un lugar poco recomendable, y la zona de Lapa (donde se concentra buena parte de la movida nocturna) suele ser bastante sombría fuera de las calles más transitadas. Lo mejor es ir a bailar y escuchar música a Lapa sin cámaras fotográficas ni hacer demasiadas ostentaciones. Por regla, cuanto más al norte habrá que tener mayor precaución.

7 ►Usar el metrô y los ómnibus. El metrô (subterráneo) es rápido, seguro y limpio. Si bien no es barato y en las horas pico de los días laborables puede convertirse en una marea humana, es la mejor forma de movilizarse en una ciudad con un tránsito bastante caótico. El ómnibus no es mucho más barato y los recorridos son algo caprichosos (nuevamente, la geografía carioca es una de sus grandes cualidades pero tiene este tipo de problemas), pero es una excelente forma de disfrutar Rio de Janeiro. En algunos tramos los choferes conducen como endemoniados y esa también es una experiencia que merece ser vivida.

8 ►Visitar Saara. Hay muchos shoppings y centros comerciales en Rio, algunos verdaderamente inmensos, pero sus precios pueden asustar hasta al bolsillo mejor preparado. Aunque pueden ser un buen reparo del agobiante clima (los días de mucho calor son un auténtico oasis en el desierto), los que quieran hacer sus compras menores (recuerdos, remeras, bolsos y baratijas en general) encontrarán en la feria Saara los mejores precios de Rio de Janeiro. Suelen vender las mismas cosas que en la feria nocturna de Copacabana y los vendedores callejeros, pero con ofertas difíciles de ignorar. También es un paseo muy pintoresco, otra gran experiencia carioca.

9 ►No dejarse asustar por Weather.com. Los pronosticadores cariocas suelen ser las personas más agoreras del mundo: con un par de días de anticipación, siempre pronosticarán lluvias. Pero muchas veces se tratará de un chubasco pasajero, es habitual que caiga una fuerte lluvia de cinco minutos cuando se va el sol. El clima en Rio es realmente impredecible, ha habido eneros completos de tormentas torrenciales y abriles sin precipitaciones, aunque lo cierto es que las estadísticas dicen que diciembre es el mes más lluvioso y agosto el más seco. Y cuando se asoman nubes negras en el horizonte, lo mejor es buscar refugio en un buen lanchonete y confiar, cerveza en mano, en que se tratará de una tormenta pasajera.

10 ►Contratar excursiones sólo en las agencias turísticas. Así como la mayoría de los taxistas del mundo buscan aprovecharse de los turistas, en Rio también hay que tener una mínima precaución con los tours. Es habitual encontrar en la calle a un “operador turístico” que ofrece sus servicios, pero suele ser gente muy improvisada que no cuenta con la más mínima infraestructura, y muchas veces no podrán cumplir su palabra y el cliente estafado no tendrá siquiera un número de teléfono donde reclamar. Por lo general, las agencias con locales a la calle, o aquellas que trabajan con los hoteles, son más confiables.

10+1 (gratis!) ►No temerle a las favelas. Casi no hay lugar de Rio de Janeiro que no tenga una favela (asentamiento precario) a menos de cinco cuadras. Pero la mayoría de las que están ubicadas en la zona más turística están “pacificadas”, lo que significa que cuentan con una sede policial y tienen numerosos efectivos de manera estable. Esto no significa que no ocurran episodios de inseguridad, pero los grandes narcotraficantes -que en otras épocas fueron los “dueños” del lugar- fueron expulsados de favelas como Santa Marta, Pavão/Pavãozinho, Cantagalo, Vidigal o incluso la famosa Rocinha. La mayoría de los favelados son gente trabajadora y hasta en las más peligrosas (habitualmente las de la Zona Norte) apenas un ínfimo porcentaje de sus pobladores viven al margen de la ley. En Santa Marta y Cantagalo, por caso, hay tanto riesgo de sufrir la inseguridad como en Copacabana o Ipanema, e incluso algún favelado agradecerá cordialmente una visita.

Luego de numerosas postergaciones en los tiempo de obra, el césped trasladado desde Saquarema (al este de Rio de Janeiro, donde había sido plantado) comenzó a instalarse en estas semanas.

La obra, en la que trabajan cerca de 6.500 operarios, debería estar concluida antes del 2 de junio, cuando se dispute un amistoso entre Brasil e Inglaterra. El estadio Jornalista Mario Filho, más conocido como Maracanã, será sede de las finales de la Copa Confederación 2013 y de la Copa del Mundo 2014.

+ info: O Globo

En el transporte local.

►”Es más enriquecedor”: Es muy fácil contratar un paquete y dejarse llevar por Lisboa, Madrid, Paris, Amsterdam… Pero encarar por cuenta propia un viaje requiere cierto estudio y preparación, obliga a tener un mínimo conocimiento previo del lugar a visitar, su clima, sus transportes, los precios, la cultura. Y seguramente regresaremos a casa con muchas cosas aprendidas y, como bien destaca Pol, con un “mayor conocimiento de la realidad del país y su gente”.

►”Conoces a mucha más gente”: Dicen que preguntando se llega a Roma, y funciona para cualquier rincón del mundo. Es también la excusa perfecta para interactuar con los lugareños, quizás comenzar una charla y, seguramente, terminar contando cómo es la vida en tu ciudad y aprender un poco más de nuestro destino y de la forma de vida de su gente; una cuenta de Facebook hará el resto para cuando tengamos saudades de nuestro viaje. También los viajeros suelen buscarse unos a otros: al escuchar en el desayuno a una pareja hablando en tu idioma surge automáticamente una cierta empatía, y el paso siguiente será romper el hielo e intercambiar experiencias y consejos.

Turistas en Angra.

►“Te da total libertad, ¡Improvisa!”: ¿Va a llover? Entonces la playa quedará para otro día. ¿Alguien comentó sobre un barrio ideal para sacar fotografías hasta el hartazgo? Allá vamos, cámara en mano. ¿Una revista local recomienda un bar de tragos exóticos? Nada mejor que experimentar en primera persona. ¿Muy cansado después de una noche agitada? Nadie podrá impedirnos que dediquemos un día a relajarnos a la sombra de una palmera. Los recorridos turísticos suelen estar repletos, precisamente, de turistas. No es que Angra dos Reis deje de ser un paraíso si se comparte un chapuzón con doscientos viajeros, pero si uno decide su propio itinerario muy probablemente encuentre una playa semidesierta donde refrescarse entre un cardumen de peces de colores, algo difícil de encontrar en compañía de un tropa de alegres bañistas que se zambullen a los gritos una y otra vez como poseídos.

Favela Santa Marta.

►“Es más barato”: No opino que las agencias de viaje sean el diablo en persona, pero es innegable que no se trata de una ONG sino de un negocio rentable y, por tanto, van a cobrarte sus servicios. En algunos casos un convenio con algún hotel quizás represente un ahorro real, pero la mayoría de las veces los hospedajes más baratos se consiguen recorriendo, caminando, averiguando. Y si viajamos por nuestra cuenta no tendremos nada más que una hora para almorzar en una zona de restaurantes repletos de turistas, sino que dispondremos de total libertad para elegir los más económicos. Y siempre resulta más barato trasladarse en ómnibus o metro que dejarse llevar por las camionetas de la empresa de turismo, además de que conoceremos más lugares, con algo de suerte hasta alguna zona que resulte tentadora para visitarla días posteriores.

►“Contribuyes más a la economía local”: No es inusual que las empresas turísticas lleven como ganado a grandes grupos de viajeros a un resturante con el que hayan acordado previamente, con beneficio para ambas partes. Quizás sea buena comida, incluso hasta tenga buenos precios, pero si viajamos de manera independiente descubriremos cientos de opciones a las que no suelen llegar los turistas. Eso es precisamente beneficiar “de manera más directa a la economía del pueblo, ciudad o país”.

Cariocas en Largo do Machado.

►“Es más emocionante y aventurero”: Si contratamos una agencia que nos recoja en el hotel para ir a visitar el Cristo Redentor, vamos a encontrarnos con… el Cristo Redentor, ni más ni menos. Pero nada se compara con la emoción de descubrir por nuestra cuenta el Parque Lage, un museo insospechado, un local repleto de baratijas o quizás una pequeña plaza que resulta encantadora. En palabras de Pol: “Tendrás mil anécdotas más que contar y no tendrás que aburrir a nadie con vídeos de bailes de disfraces en un crucero por el Nilo”.

Turistas y cariocas.

►“Es seguro”: Rio de janeiro tiene mala fama. Está llena de turistas canadienses o europeos que jamás salen solos del hotel por miedo a pasar cerca de una favela o, peor todavía, cruzarse con un taxista secuestrador. Esos turistas tendrán para contar a su regreso cada detalle de la decoración de ese hermoso hotel en el que pasaron la mayoría de sus horas de vacaciones. En Rio, por supuesto, hay asaltos y hechos violentos, pero hay que tener en cuenta que los noticieros extranjeros no acostumbrar reportar cuando un viajero pasa un glorioso día en Paquetá o contempla un atardecer desde la arena de Ipanema, por el contrario, Rio es noticia cuando incendian un ómnibus en Avenida Brasil o hay una balacera frente a un hotel de renombre internacional. Seamos honestos, episodios similares ocurren todos los días en cualquier ciudad del mundo, y los noticieros están llenos de asesinatos, secuestros, atentados y locos que les desfiguran el rostro a las mujeres con ácido… todo eso en nuestra propia ciudad. Incluso, seamos realistas, es un blanco más atractivo para los ladrones una señorita que sale por la puerta del Copacabana Palace con su collar de perlas que un mochilero hospedado en un hostel barato. Este blog, que alienta a los viajeros a recorrer y caminar por su cuenta Rio de Janeiro, tiene cientos y cientos de comentarios de gente que regresó de la Cidade Maravilhosa, y hasta hoy nadie se quejó de la inseguridad. Puede ocurrir, por supuesto, pero no sólo en Rio, y las probabilidades de que seamos víctimas de algún episodio violento son mayores en nuestra ciudad (en la que pasamos once meses del año) y menores en nuestros pocos días de veraneo. Y todo esto mismo vale para muchísimas ciudades grandes del mundo, con algunas salvedades, claro está.

Parque Lage.

►“Es un reto interesante”: Cuando se viaja por cuenta propia hay que saber hacerse entender, hay que intentar aprovechar al máximo cada día de nuestras vacaciones, hay que acertar el ómnibus correcto (y descubrir la forma de regresar al tomar el incorrecto), hay que tratar de evitar a los estafadores (siempre los hay, en todo el mundo). A bordo de un crucero hay pocas aventuras, pero perderse en un barrio desconocido en una ciudad ajena es todo un reto y también una experiencia que se convertirá en una anécdota que contaremos tantas veces que la odiarán nuestros familiares y amigos.

►“Es gratificante”: Nuevamente, esa sensación de haberte valido de tus propios recursos para encontrar un lugar insospechado, realmente no tiene precio. Uno suele regresar a casa con la autoestima en alza, aquello de poder decir: quería hacerlo solo y lo conseguí. Tal vez hasta descubras que podías hacer cosas de las que no te creías capaz.

Playa São Conrado.

►“No te impide hacer nada, al contrario!”: Este punto yo lo retitularía “No te preocupes, no vas a perderte nada”. Las grandes ciudades están llenas de lugares indispensables, esos donde todos se toman “la” foto. Muchos pensarán que la mejor manera de conocer cada uno de los must see de una ciudad es viajar con una agencia. Quizás hace un tiempo era más difícil dar con esa información, pero desde que se inventó internet no hay excusas. Lo confirman este mismo blog, el de Pol, miles de otros (sin exagerar), foros e incluso los comentarios de los usuarios en sitios como TripAdvisor o tantos otros. Prácticamente no hay rincón del mundo que no tenga una buena guía en línea. O a lo mejor sea buena idea invertir en una Lonely Planet o una guía pocket de Colecciones Aguilar, siempre tan útiles. Moverse por las propias incluso suele ser más provechoso: si el lugar donde teníamos previsto pasar la tarde no nos gusta tanto, simplemente habrá que acomodarse nuevamente la mochila y buscar otro mejor. Privilegios de disponer libremente de nuestras horas como viajeros.

Gracias, Pol!!!

Memorizar las líneas es complicado, en algunos casos llega a ser una tarea imposible. Pero en muchos casos no es necesario conocer el número de antemano: todos indican su destino en el frente, con grandes letreros luminosos. Por ejemplo: para ir hasta el Pão de Açúcar simplemente hay que subirse al que diga “Urca”. Y para ir a Ipanema hay que tomar cualquiera que lo señale en el frente, o alguno que indique, por ejemplo, “Leblon via orla” (por la costanera).

En Copacabana ya no paran cada dos cuadras, sino cada tres, pero es uno de los barrios donde mejor señalizadas están las paradas, con el detalle de cada recorrido.

También se pueden vivir experiencias casi sobrenaturales a bordo de un ómnibus en Rio de Janeiro. No es extraño ver pasar un avión por la ventanilla de un colectivo en Flamengo o Botafogo, una imagen que puede resultar aterradoramente similar a la del ataque al World Trade Center. Y el viaje a Barra da Tijuca puede no ser apto para enfermos cardíacos: suelen ir a velocidades increíbles por avenida Niemeyer, a metros de un precipicio que termina en pleno Océano Atlántico.

La siguiente tabla sirve como referencia para trasladarse en ómnibus desde tres barrios de Zona Sur (Copacabana, Ipanema y Leblon) a distintos puntos de la ciudad, aunque para ver el detalle de los recorridos es recomendable consultar el mapa interactivo.

(*) Llegan hasta República do Paraguai y República do Chile, para tomar el bondinho que sube a Santa Teresa, el cual por el momento se encuentra fuera de funcionamiento.

Personajes que saltan de la TV a los quioscos de revistas.

Pero cualquier turista se sorprenderá con títulos en la tapa de los diarios nacionales como “Flora entrega Donatela à polícia” o “Nina pode ser filha de Carminha“. Ni siquiera hablan de personas, se refieren a personajes de la novela das oito, la telenovela que Globo emite en horario central (que antes comenzaba a las ocho de la noche pero ahora empieza cerca de las veintiuna) y suele paralizar el país.

Nina y Carminha son los personajes centrales de “Avenida Brasil“, el último gran éxito televisivo. Su capítulo final tuvo 51 puntos de rating y un share del 75%. Esto es: la noche del pasado 19 de octubre, 75 de cada cien televisores encendidos estaban viendo la novela de la Globo. Solamente en Rio de Janeiro, más de dos millones y medio de personas fueron testigos de la confesión de Carminha, que terminó en la cárcel por asesinar a Max.

Telenovelas a la hora de la cena.

Cualquier restaurante o lanchonete más o menos grande deberá contar con un buen televisor si quiere tener el local lleno a la hora de la cena, y lo más habitual es que los comensales presten más atención al beso entre Morena y Theo que a su plato de comida. Las novelas incluso son más populares que uno de los grandes patrimonios de Brasil, el fútbol, al punto en que los partidos que se juegan los días de semana se transmiten después de la novela de las ocho.

El actor argentino Jean Pierre Noher ya participó de cuatro novelas en Brasil. “Me siento como jugando en primera con la camiseta argentina puesta y la TV Globo es el Maracaná”, decía en 2008. La gente lo abrazaba cuando lo encontraba por la calle, aunque no exactamente a él sino a Pepe Molinos, su personaje en “A favorita“.

Uno de los estudios de la Globo, en barrio Jardim Botânico.

Solamente la Rede Globo suele tener cinco novelas simultáneas en el aire. La Rede Recorde suma 72 en el aire desde 1964. SBT emite telenovelas propias y mexicanas. A grandes rasgos, las novelas de las 18 suelen basarse en enredos con una historia de amor clásica, las de las siete de la tarde incluyen drama y comedia, y las de la noche añaden sexo y violencia. Desde el arrasador éxito de “El clon“, muchas están parcialmente ambientadas en países como Marruecos, India o Turquía, y desde “Avenida Brasil” tomaron protagonismo las clases más bajas, aunque las favelas siempre estuvieron presente en las producciones brasileras.

La novela de las ocho, toda una institución brasilera.

El barrio de Leblon ganó fama internacional gracias a las novelas de la Globo. Es que uno de sus guionistas tiene gran orgullo por su barrio y es donde desarrolla la mayoría de sus tramas. Muchos viajan a Rio de Janeiro para conocer el barrio que tan bien retrató Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, aunque nadie en Brasil conoce su apellido, lo llaman tan sólo Manoel Carlos, o simplemente por su apelido, Maneco.

Los Juegos Panamericanos de 2007 representaron una oportunidad similar que tuvo promesas de toda clase pero muchos de los proyectos de entonces jamás llegaron a plasmarse. Fueron las iniciativas oficiales las que consiguieron que la candidatura de Rio fuese consagrada como organizadora de los Juegos Olímpicos, y serán los gobiernos nacional y estatal los que deberán estar a la altura de un acontecimiento que pondrá los ojos del mundo sobre Rio de Janeiro.

Informes especiales:

► La elección de Rio de Janeiro 2016

► La ampliación del metrô

Estación Botafogo.

En sus primeros cuatro años, el metrô carioca llegó a ser apenas una línea principal que comunicaba el centro hacia el sur (hasta el comienzo de Copacabana) y hacia el oeste (llegando a Tijuca), con una segunda línea que iba desde el centro hacia el norte. En 1998 la Línea 2 alcanzó Pavuna, en el norte de la ciudad, mientras que recién en 2009 la Línea 1 llegó hasta Ipanema.

Un vagón en la estación Carioca.

En medio quedaron truncos varios proyectos de expansión, entre ellos una línea circular que se extendiera desde Ipanema hasta Gávea y que conectara con Tijuca para regresar al centro. También se propuso añadir una línea que llevara desde la zona oeste (Barra da Tijuca) hasta Humaitá que también llegara hasta el centro. La solución temporaria fue añadir el Metrô na Superficie, un servicio gratuito de ómnibus de la concesionaria del metrô que llega hasta muchos de los puntos más necesitados de transporte a los que no alcanza el metrô, así como la Integración Expressa con ómnibus municipales. Mientras tanto, se implementó la Línea 1A, que hizo que ambas líneas compartieran vías entre el centro y Botafogo, a lo largo de diez estaciones, con pocos resultados positivos: si bien se duplicó la frecuencia entre la estación Central y Botafogo, la falta de nuevos vagones ocasionó una superpoblación en el servicio. Y el servicio se volvió muy confuso en ese tramo.

Construcción de la estación São Conrado. (Imagen de Google Street View de julio de 2011)

Finalmente, y con muchas críticas, el gobierno estatal se decidió por la llamada Línea 4, que no es otra cosa que la ampliación de la Línea 1 desde Ipanema hasta Barra da Tijuca. Serán seis nuevas estaciones: Praça Nossa Senhora da Paz (Ipanema), Jardim de Alah (en el límiete entre Ipanema y Leblon), Anteiro de Quental (Leblon), Gávea (Gávea), São Conrado (São Conrado) y Jardim Oceânico (Barra da Tijuca). Según anunció recientemente el gobierno estatal, se construirá (después de Rio 2016) otra línea para cubrir el trayecto Gávea/Centro, pasando por las estaciones (aún en fase de planificación) Jardim Botânico, Humaitá, Botafogo y Laranjeiras.

Trazado del metrô carioca y proyectos de expansión.

Si bien hay muchos detalles que todavía no están del todo claros, lo cierto es que la Línea 4 ya está en camino y no tiene marcha atrás. Pese a las críticas, finalmente se podrá llegar desde Barra da Tijuca a la zona norte de Rio en metrô, el transporte más rápido y seguro que tiene la ciudad. El diseño también facilita el transporte para el turista, ya que actualmente Leblon y buena parte de Ipanema (dos de los barrios más buscados por los visitantes) no tienen acceso al metrô más que a través de las complicadas conexiones con el Metrô na Superficie.

Un vagón de la Línea 1.

Los cuestionamientos son muchos. Una línea circular hubiese descomprimido el congestionamiento de usuarios en el sentido centro/zona sur. Incluso el proyecto original comenzaba en Barra da Tijuca, pasaba por Jardim Botânico y llegaba a Botafogo, lo que hubiese significado un respiro para las aglomeraciones en zona sur. La estación Osório no tendrá continuidad entre los trechos hacia el norte y hacia el oeste (habrá que desembarcar allí y volver a embarcar para continuar el trayecto). Gávea no será una estación intermedia sino un desvío de la Línea 4, lo cual representa en la práctica una disminución de las frecuencias. La Línea 4 no llegará hasta la Villa Olímpica sino apenas hasta el comienzo de Barra da Tijuca. El metrô seguirá sin alcanzar los dos aeropuertos, la terminal de autobuses y la terminal de barcas a Niterói. Pero lo cierto es que, después de muchos años, Rio verá expandida su red de metrô, lo cual es una buena noticia.

• Shoppings

Uno de los niveles del Barra Shopping.

Los hay muy bonitos, muchos de ellos gigantes, pero no suelen ser mucho más que un reparo con aire acondicionado del agobiante calor. La mayoría de los precios son prácticamente inaccesibles. Para quien quiera hacer el intento, en Copacabana no hay pero sí pasando el túnel que va hacia Botafogo, el Shopping Rio Sul. Cerca de allí, de frente a la gran ensenada de Botafogo, está el Botafogo Praia Shopping (avenida Praia de Botafogo 400, con una excelente vista del Pão de Açúcar desde la terraza), y entre Ipanema y Leblon está el Shopping Leblon (Av. Afrânio de Melo Franco 290), con interesantes panorámicas de la lagoa Rodrigo de Freitas (la terraza está bastante escondida pero vale la pena para sacar unas cuantas fotos). Pero si el viajero tiene intenciones de pasar el día completo bajo techo nada mejor que el Barra Shopping (Av. das Américas 4.666, casi avenida Ayrton Sena), pegado al New York City Center, un monstruo de más de 600 locales, varios patios de comida, una docena de salas de cine, bowling y hasta un parque de diversiones indoor. También está el Shopping de Informática, en el centro, muy cerca de la estación de metrô Carioca (av. Rio Branco 156).

• La feirinha de Copa

Un pintoresco paseo nocturno para comprar baratijas, remeras y algún recuerdo de Rio de Janeiro. No hay artículos de calidad, pero es un buen recurso para quedar bien al regreso con parientes y amigos. En Avenida Atlântica y Miguel Lemos, Copacabana. (ver entrada Recuerdo de Rio de Janeiro)

• La feria hippie de Praça Osório

La feria, sobre la estación Osório del metrô.

Los domingos funciona en Praça Osório, en el extremo este de Ipanema, una animada feria hippie. Se consiguen prendas, objetos, rarezas, pinturas y hasta esculturas. Es el lugar ideal para comprar artesanías, aunque los precios suelen ser elevados. Ni siquiera una lluvia impide pasear y comprar por la feria, ya que instalan techos de lona en los pasillos para no mojarse.

• Feria Saara

Ubicada en el centro, detrás de la estación de metrô Uruguaiana, Saara es un barrio en sí mismo. Cientos de casas bajas antiguas, recicladas como comercios, son unas treinta cuadras de ofertas de toda clase. Hay muchas baratijas y pocas artesanías, pero hay que caminar para encontrar verdaderas ofertas imperdibles entre regalos, ropa, bijouterie, muebles, anteojos, relojes, electrónica, discos, películas y todo lo que uno se pueda imaginar. El paseo en sí mismo ya es toda una experiencia. (ver entrada Un mundo llamado Saara)

• Edificio das Boutiques

Escondido entre los edificios de departamentos, el Edificio das Boutiques tiene ropa a muy buen precio en Santa Clara y Nossa Senhora de Copacabana. Hay otro similar a una cuadra, en Santa Clara 33. (ver entrada Edificio das Boutiques)

• Feria de Antigüedades de Gávea

En la Praça Santos Dumont, frente al Jockey Club Brasileiro, el barrio Gávea tiene una de las ferias de piezas antiguas más reconocidas de Rio. Tienen tapetes, porcelanas, platería, cuadros y ropa de los años ’70. Funciona los domingos, de 9 a 17 (ómnibus 592, 593 y 124).

• Feira Rio Antigo

Ubicada en rua do Lavradio, en la zona de Lapa, es un paseo por el pasado carioca. Hay numerosos stands al aire libre con ropas y objetos, así como shows musicales en vivo. Funciona solamente el primer sábado de cada mes (ómnibus 360, 382 y 387, a cinco cuadras de la estación Carioca del metrô).

• Babilônia Feira Hype

Muchas marcas locales dieron sus primeros pasos en la feria hippie Babilônia.  Hay moda, diseño, arte, decoración y gastronomía. Funciona en rua Jardim Botânico, al final de Gávea, y está abierto algunos fines de semana (consultar el sitio oficial) de 14 a 22. Entrada: R$10 (ómnibus 592).

• Cassino Antique Fair

Casi cien expositores se reúnen todos los sábados, de 11 a 19, en los cuatro pisos del Shopping Cassino Atlântico (Av. Atlântica 42, frente al Forte de Copacabana). Hay antigüedades, bijouterie, tapetes persas, artesanías y hasta comidas tipicas. Un motivo más para visitarla: tienen aire acondicionado y suele haber música en vivo.

• Feira de Antiguidades da Praça XV

Un stand en Praça XV.

En pleno centro, lo que comenzó como un mercado de truque se convirtió en una gran feria de antigüedades con más de 300 stands. Hay de todo y para todos los presupuestos, desde cámaras fotográficas, muebles, auténtica moda vintage hasta viejas artesanías y revistas antiguas. Los sábados, de 8 a 14, en Praça XV (ómnibus 121, 123, 415, 472 y 474, a cinco cuadras de la estación Carioca del metrô).

• Feira de Artesanato do Largo do Machado

Rua Catete, en el barrio del mismo nombre (camino al centro), suele convertirse en toda una feria a cielo abierto. Pero también de viernes a domingo, de 8 a 18, funciona la Feria de Artesanato del Largo de Machado, con artesanías, moda, mosaicos, bijuterie, patchwork, bordados, un espacio de fotografías y pinturas, recitales en vivo, un espacio infantil y hasta recitados de poesía (estación de metrô Largo do Machado).

• Feria de Praça Lido

Son unos 150 stands en pleno Copacabana con artículos de bijuterie, bolsos, prendas de vestir, artesanías, decoración, arte y antigüedades. Funciona sábados y domingos en Plaza Lido, a dos cuadras del hotel Copacabana Palace.

• Feira de São Cristóvão

Desde la calle parece un estadio de fútbol, pero es el Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Hay unos 700 stands con productos del nordeste brasileño, artesanías, miniaturas en madera, muñecos de trapo, moda, sombreros nordestinos, sandalias de cuero, hamacas colgantes, gastronomía y música en vivo. De martes a domingo, de 10 a 18 con entrada gratis, y fines de semana hasta las 21 con entrada a R$3 (São Cristóvão, www.feiradesaocristovao.org.br, ómnibus 441, 472, 473, 474 y 475).

El frente del edificio, a metros de Nossa Senhora de Copacabana.

En Santa Clara 75, en la esquina con Nossa Senhora, está el Edificio das Boutiques. A simple vista se muestra como un edificio de departamentos cualquiera, pero basta asomarse al vestíbulo para descubrir el anuncio de más de cincuenta locales comerciales desparramados en diez pisos.

Buena variedad de marcas locales.

La gran mayoría de los comercios se dedican a la venta de ropa, algunos con ofertas para la compra mayorista. Si bien no tienen marcas comerciales famosas, los precios son muy inferiores a los que se puede encontrar en cualquier otra tienda de la zona. Hay vestidos de fiesta, ropa de playa, vestimenta étnica, jeans, ropa casual bien carioca, prendas para niños y bebés, zapatos, bolsos, cintos… Algunos de esos productos son los mismos que los vendedores ambulantes ofrecen en la playa o en la feirinha de Copa, con el recargo correspondiente.

Uno de los pisos del Edificio das Boutiques.

Un edificio similar se encuentra en Santa Clara 33, en dirección a la playa, en la esquina con Domingos Ferreira, y quien busque con detenimiento seguramente encontrará otros igualmente mimetizados en la estética del barrio. Un auténtico descubrimiento para quienes quieren comprar ropa en Rio de Janeiro pero disponen de un presupuesto que no alcanza para los precios de las vidrieras de las grandes avenidas o los shoppings.

El Palacio de Parque Lage.

Por empezar, la réplica de palazzo romano que sirve de entrada a los jardines es simplemente deslumbrante. Rodeado de palmeras imperiales, el caserón está construido en torno a una gran piscina y allí funciona la Escola de Artes Visuais do Parque Lage, además del pintoresco Café du Lage, en las galerías del patio central, para disfrutar de un buen café da manhã, el almuerzo o la merienda sentado en almohadones sobre el suelo de mármol. Tiene wifi gratuito.

Otra buena opción es hacer un pic-nic en el jardín delantero, ante las escalinatas del palacete reformado en 1920 por el arquitecto italiano Mario Vodrel.

Los encantadores caminitos arbolados.

El magnífico caserón es apenas el comienzo del recorrido, o tal vez el descanso luego de visitar los senderos que atraviesan las 52 hectáreas de densa vegetación del parque público. El jardín es nada menos que una partecita de la floresta del Parque Nacional da Tijuca, junto a una ladera del cerro Corcovado, con el Cristo Redentor allí arriba, casi al alcance de la mano del visitante.

Algunas antiguas edificaciones quedaron en medio de la floresta.

Hay cavernas artificiales con acuarios incrustados en las paredes, así como grutas, lagos e islas diseñadas para confundirse con el entorno. Los más pequeños tienen una zona con sube y bajas, hamacas y toboganes. Los más aventureros pueden animarse a la exigente trilha que sube hasta el Cristo Redentor, un recorrido de unas dos horas para subir los 710 metros del Corcovado.

Monos entre la vegetación.

La fauna de la Floresta da Tijuca es parte de la atracción. Además del acuario hay peces sembrados en los lagos, se pueden ver y escuchar aves de toda clase y no es raro encontrarse con ardillas o pequeños monos sagui (o sagüí, de la familia de los tití o tamarinos), esos simpáticos micos de penachos blancos que tienen poca vergüenza ante los visitantes y, en el momento menos pensado, desaparecen en la vegetación. Hay monos capuchino, mapaches, iguanas y coatíes en la zona pero es casi imposible encontrarlos. Pueden aparecer entre la maleza víboras que suelen huir de las personas.

Una laguna artificial en Parque Lage.

Muchos turistas y cariocas visitan Parque Lage los días de sol, por lo que es habitual que los fines de semana quede poco lugar entre las familias que hacen pic-nic en los jardines. Conviene ir temprano.

El parque queda en el barrio Jardim Botânico, detrás de la lagoa Rodrigo de Freitas, y se accede desde los portones en rua Jardim Botânico 414. Funciona todos los días de 8 a 18 y la entrada es gratis.

Lo mejor: La tranquilidad y el contacto con la naturaleza. La impresionante arquitectura del palacio con el Cristo detrás. Las grutas y el lago artificiales. El ambiente del Café du Lage.

Lo peor: La escasa y confusa señalización en los senderos. La falta de información sobre la flora y fauna (el acuario no tiene ni una sola placa). Los visitantes que no prestan atención a las reglas del parque. Algunas instalaciones algo descuidadas.

Cómo llegar:

Desde Copacabana, tomar el metrô rumbo a zona norte, bajar en estación Botafogo, hacer la conexión con el Metrô na Superficie rumbo a Gávea y bajar en la parada Hospital da Lagoa, después de Maria Angélica. No hay ómnibus directo. En taxi son cerca de cuatro kilómetros (unos 14 reales, de acuerdo con la tarifa de junio de 2012).
Desde Ipanema, tomar el metrô en la estación Osório/Ipanema, a la que se puede llegar con el Metrô na Superficie que pasa por Ataulfo de Paiva. No hay ómnibus directo. En taxi son cerca de cinco kilómetros.
Desde Leblon, las líneas de ómnibus 438, 522, 574 y 584 se toman en Ataulfo de Paiva y Bartolomé Mitre. En taxi son cerca de cuatro kilómetros.

Qué hay cerca?

►La lagoa Rodrigo de Freitas
►El Jardín Botánico
►Estudios de la cadena Globo, en el llamado barrio Horto
►El hipódromo da Gávea

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Esto no significa que el metrô no sea un servicio útil, rápido, seguro y limpio, y somos muchos quienes lo adoptamos como medio de transporte favorito en la Cidade Maravilhosa. Pero a veces se hace difícil de entender y hay que ser un experto para exprimir todas sus funcionalidades.

Si bien la entrada Rio bajo tierra intenta despejar la mayoría de las dudas, haría falta un mapa gigantesco con cientos de referencias para saldar la deuda (al menos hasta la inauguración de la línea que irá desde Ipanema hasta Barra da Tijuca, que supondría muchas mejoras). Entones, quizás la mejor manera de entenderlo sea recorrerlo interactivamente.

Flash: Recorrido del metrô de Rio de Janeiro.

Esta herramienta desarrollada en Flash permite consultar el recorrido completo de la Línea 1 (de Zona Sul al barrio Tijuca) y algunas estaciones de la Línea 2 (hasta la estación Maracanã, antes de trepar hacia la zona norte), conocer los lugares a los que se puede llegar sin demasiadas complicaciones, y tratar de entender las conexiones que permiten acercarse a lugares de más difícil acceso (entre ellos el Pão de Açúcar y el Cristo Redentor, aunque parezca increíble).

Para los que quieran utilizar el metrô carioca hay algunos datos que servirán de ayuda.

• El Metrô na Superficie es un servicio de ómnibus de la compañía que no tiene costo extra y sirve para llegar a los barrios Ipanema, Leblon, Gávea, Lagoa, Jardim Botânico, Humaitá y Botafogo.
• Al comprar el pasaje en las ventanillas se puede adquirir la integración para combinar con un ómnibus municipal (Integração Expressa) o el servicio a Barra da Tijuca (Expresso Barra), que cuesta más barato que tomar el metrô y un ómnibus por separado.
• Cualquiera de las integraciones también se pueden realizar en sentido inverso, es decir, primero el ómnibus y después el metrô; por ejemplo, subiendo en Urca y haciendo luego la conexión con el metrô en Botafogo, ya sea para ir en sentido norte o sur. Se paga al subir al ómnibus, que está señalizado con el logo de la compañía Metrô Rio.
• Las dos líneas del metrô no se cruzan en un punto sino que comparten varios kilómetros de vías, desde la estación Botafogo hasta la Central. Las conexiones entre ambas líneas se pueden hacer en cualquiera de esas diez estaciones.
• Las tarjetas prepagas no tienen costo extra y permiten evitar las grandes aglomeraciones en las ventanillas de las estaciones más concurridas (es increíble que no se haya popularizado entre los cariocas que acostumbran usar el servicio). Casi todas las estaciones tienen terminales autoservicio para recargar la tarjeta.
• El metrô carioca no es barato, pero es apenas más caro que el ómnibus municipal, y además es más rápido y permite evitar los habituales embotellamientos.

► Flash: Recorrido del metrô de Rio de Janeiro

La orla de Copacabana.

La magia empieza sobre el calçadão. Al menos en lo personal, la sensación de caminar por primera vez sobre esas hipnóticas veredas ondulantes de la avenida Atlântica es indescriptible. Quizás esas baldosas sean el gran ícono de Rio de Janeiro, probablemente tan distintivo como el Cristo sobre el Corcovado o el Pão. Y lo que hace que el barrio sea único y singular es esa diversidad tan propia de Rio, ese contraste presente en cada rincón de la ciudad pero a la vez tan visible en la costanera de Copacabana.

Copacabana desde las alturas.

La Princesinha do Mar quizás sea (como dicen los locales) la playa más democrática de Rio. Allí conviven cariocas y viajeros; familias en una tarde de relax y garotadas planeando sus salidas nocturnas; amas de casa, turistas ostentosos y favelados disfrutando un chope gelado en un barcito sobre la playa; empresarios de maletín, bañistas y camareros recién salidos del trabajo batiendo palmas junto a un grupo de músicos tocando samba-enredo. Tal vez haya pocos lugares en el mundo donde la diversidad sea tan generosa y celebrada.

• El esplendor de otras épocas

Ubicada entre las playas de Leme (al norte) y Arpoador (al sur), y coronada por los morros dos Cabritos, São João y Babilônia, Copacabana es el barrio más conocido por viajeros de todo el mundo, que también supo ser testigo del máximo glamour carioca.

Los cariocas, siempre bien predispuestos a una foto.

En el siglo XIX Copacabana no era mucho más que un arenal desierto. Recién en 1858 la noticia de dos enormes ballenas encalladas en sus playas despertó la curiosidad de los cariocas por la zona, que ya era bien conocida por el emperador Dom Pedro II, quien solía hacer excursiones a la zona que debe su nombre a una reproducción de una imagen de Nossa Senhora de Copacabana, de origen boliviano. Recién en 1892 se inauguró el que luego sería conocido como túnel Velho (que comunica Botafogo con Copacabana por el centro del barrio, en la zona conocida como Peixoto) y poco después el túnel de Leme, que extiende la costanera desde el centro de la ciudad para ingresar al barrio por su extremo norte. El prefeito Francisco Pereira Passos impuso una resistida modernización de la ciudad en los primeros años del siglo XX y empezó a dar forma a Rio de Janeiro tal como la conocemos ahora. Una de sus obras fue la avenida Atlântica, la orla, la costanera de Copacabana. Allí se instaló en 1923 el hotel Copacabana Palace, otro de los símbolos de la ciudad, que por entonces estaba apenas a unos pasos del mar, antes de que se ensanchara la avenida Atlântica y la franja de arena ganara varios metros.

El icónico calçadão de Copa.

El Copacabana Palace atrajo a los más distinguidos visitantes de todo el mundo luego de que Fred Astaire y Ginger Rogers lo usaran como escenario de sus bailes en la película “Flying down to Rio“. No hubo que esperar mucho para que lo más distinguido de la aristocracia local se estableciera en el barrio. Llegaron entonces restaurantes, discotecas, teatros, comercios y bares. Y también los músicos que, a pocos metros del Palace, hicieron de Copacabana la cuna de la bossa nova. La especulación inmobiliaria finalmente empujó a la clase alta hacia el oeste, a barrios como Ipanema, Leblon y Gávea, y Copacabana empezó a perder su esplendor y adquirir cierta melancolía. En 1971 avenida Atlântica se hizo de doble carril, llegó más arena para sus playas y se estrenó el cantero central y las famosas veredas onduladas del calçadão. En 1976 el hotel Meridien inició una tradición que dotaría a Rio de un nuevo ícono: los fuegos artificiales de Fin de Año, el famoso Réveillon que en la actualidad convoca a unas dos millones de personas cada 31 de diciembre.

• Hospedaje

Copacabana tiene la oferta hotelera más variada de Rio de Janeiro. Hay más de ochenta hoteles, desde los lujosos Marriot, Sofitel y Copacabana Palace (por el que pasaron huéspedes de lujo como Mick Jagger, Albert Einstein, Brigitte Bardot, Lady Di, Fred Astaire y Marylin Monroe, entre cientos de celebridades) hasta opciones mucho más accesibles como Augusto’s, Astoria y el California Othon, tan amenos como cercanos a la playa (muy pocos hoteles del barrio están a más de 400 metros del mar). También tiene muchos hostels a buen precio, aunque Rio de Janeiro se caracteriza por ser una de las ciudades con el hospedaje más caro del mundo.

• Gastronomía

El Pão de Açúcar detrás de los bañistas.

Una de las verdades a medias que repiten los cariocas es que en Copacabana se puede ser feliz con un real o con un millón. Es fácil comprobarlo en la variedad gastronómica del barrio: junto a un restaurante de R$100 por persona se puede encontrar uno muy económico, o un lanchonete donde comer algo al paso por un par de billetes y salir satisfecho. Pero nada reemplaza el placer de terminar la tarde con una cerveza helada en alguno de los tantos quiosques ubicados casi sobre la arena, o en algún restaurante cruzando la avenida Atlântica devorando un rodizio de petiscos, que no es otra cosa que la popular picada argentina (o algo así como las tapas españolas), con una salvedad: son cerca de treinta abundantes y variados ingredientes por un precio muy accesible. Es difícil recomendar un restaurante en Copa: alguno puede cambiar de nombre y dueños de un verano para otro, así como otros que en algún momento tuvieron excelente relación precio/calidad de repente ya no tienen tan buena comida. Lo aconsejable es no dejarse tentar por la oferta de las avenidas (Atlântica y Nossa Senhora de Copacabana) y buscar los mejores precios por las callecitas interiores. Para los días de mucha actividad que demandan una suculenta ración a última hora la mejor opción son los rodizios de pizza (por un precio fijo se puede comer todo lo que el cuerpo aguante) y cuando la cena se intuye frugal no hay como los restaurantes a quilo, donde se paga por el peso de la comida que uno mismo se sirve en el bufet.

Los quiosques en la costanera.

Los bares bien pueden dividirse en tres clases: los que están de moda (más caros y siempre repletos de turistas y cariocas), los bares “normales” (habitualmente más económicos aunque no por eso de peor calidad) y los informales lanchonetes, donde se puede beber al paso desde cerveza y capirinhas a la casi infinita y siempre tentadora variedad de jugos naturales, sin olvidar el incomparable y único açaí helado, algo así como un candy de un profundo color morado, sabor exótico y extremadamente refrescante.

• La playa

El mar sobre esta playa no es precisamente el del Caribe: el agua puede ser cálida o directamente fría y suele haber zonas con mucha basura. Pero no se puede pasar por Rio sin darse un buen chapuzón en Copacabana. Las sombrillas (guarda-sol) y reposeras (cadeiras) se pueden alquilar muy baratas en la playa para toda la jornada, y todo el tiempo recorren la arena cientos de vendedores ambulantes que ofrecen empadas (bocaditos de masa generalmente rellenos de queso, camarón, palmitos o pollo), pastéis (empanadas), sanduíches naturais y bebidas frescas. Imperdibles los típicos biscoitos Globo que se deshacen en la boca y el clásico Matte Leão, mate cocido bien frío con limón. Mejor evitar las ostras, habitualmente al rayo del sol durante todo día, lo que las hace ideales para una buena indigestión.

Un vendedor de cangas.

Es preferible ir a la playa a primera hora del día, especialmente los fines de semana, cuando las multitudes pueden superar lo imaginable. Aunque siempre habrá un lugarcito disponible, quizás no tan cerca de la orilla. Y es mejor no olvidar el protector solar (los rayos del sol castigan la piel incluso los días nublados), que también se puede comprar en la playa. Cariocas y turistas eligen el atardecer para caminar por el mítico calçadão y ver como el sol se esconde entre los morros y en la arena se alargan las sombras.

La desvergonzada fauna local.

Una curiosidad: las atrevidas palomas que surcan volando a centímetros de las cabezas de los turistas o caminando bajo las mesas de los bares buscando restos de comida. También es habitual ver en las alturas lo que los cariocas llaman corvos, en realidad zamuros negros (también denominados jotes o zopilotes), rapiñeros que suelen amontonarse donde se acumulan las bolsas de basura. También son habituales las fragatas, sobrevolando en lo alto. Casi todos los cariocas tienen mascotas caninas, pero es casi imposible encontrar algún perro vagabundo. Los gatos son una rareza.

En Copa, cada uno anda como quiere.

Para seguir derribando mitos: el epicentro de la movida gay no está en Copacabana sino en Ipanema. Y la zona de plaza Lido (cerca del Copacabana Palace) suele ser el lugar más frecuentado por travestis por la noche. Pero si algo distingue al barrio (y a Rio en general) es que cada uno vive desprejuiciadamente de la manera que quiere, nadie va a molestarse por su forma de vestir o actitudes que en otro contexto podrían considerarse “poco ubicadas”. Para comprobarlo basta con hacer un “experimento”: si uno lleva puesto el sombrero más absurdo del mundo, ningún carioca va a detenerse a observarlo. Incluso es normal encontrar en un supermercado hombres vestidos apenas con una sunga, sin siquiera calzado. Y en la playa es fácil distinguir a las cariocas: aunque estén muy excedidas de peso llevan biquini o un ínfimo “hilo dental”, sin complejos ni vergüenza.

• Compras y paseos

El Edificio das Boutiques, en Santa Clara 75.

Por la noche, hasta las doce, en avenida Atlântica funciona la feirinha, un excelente lugar para comprar recuerdos, ropa informal y hasta instrumentos o pinturas. Durante el día se puede comprar en los locales comerciales de Nossa Senhora de Copacabana a precios poco favorables para los turistas, aunque también hay edificios que funcionan como verdaderos shoppings de ropa económica, como el que está en rua Santa Clara 75 y que desde la calle podría confundirse con cualquier otro edificio de departamentos. La zona de Peixoto (en el centro del barrio) es la que reúne mayor cantidad de locales comerciales y hasta algunos pequeños paseos de compras.

Las esculturas de arena son otra de las atracciones de la zona, aunque suelen cobrar hasta dos reales por permitir una foto junto a esas verdaderas obras de arte.

El bar en el piso 30 del Othon Palace.

Un lugar recomendable para visitar es el Museo Histórico del Ejército y Fuerte de Copacabana (entrada a R$6), en el extremo sur del barrio, con una excelente vista panorámica de Copacabana. Otro lugar para sacar excelentes fotos de la playa en toda su extensión es la terraza en el piso 30 del Othon Palace, sobre avenida Atlântica, donde funciona un bar abierto al público en general (no es necesario ser huésped del hotel) con precios razonables y también el exclusivo (y muy caro) restaurante Skylab.

Una escena habitual de los domingos.

Un paseo imperdible se repite todos los domingos y feriados, cuando la avenida Atlântica cierra un carril de tránsito y la costanera se convierte en un recorrido ideal para hacer salir a caminar, trotar o andar en patines, skate o bicicleta. Incluso para quienes no son muy afectos al deporte, es una buena opción sentarse a tomar una cerveza mirando a los miles de cariocas que salen a disfrutar del paseo recreativo.

• Transporte

Las luces nocturnas.

Avenida Atlântica, Nossa Senhora de Copacabana (en sentido sur-norte) y Barata Ribeiro (norte-sur) concentran la mayoría de los recorridos de ómnibus. Todos los coches tienen señalizado en el frente el barrio de destino, por lo que no es complicado su uso. El metrô (subterráneo) es un sistema ágil y eficiente, para no sufrir las demoras que suele ocasionar el tránsito muchas veces caótico de Rio. Hacia el sur llega sólo hasta el comienzo de Ipanema, aunque se extenderá hasta Leblon, São Conrado y Barra da Tijuca antes de los Juegos Olímpicos de 2016. Es un transporte muy útil, ya que combina con el Metrô na Superficie (sin costo extra) y las líneas municipales (pagando un pequeño extra) para llegar a cualquier punto turístico de la ciudad. Hay tres estaciones de metrô en Copacabana, recorriéndo el barrio de sur a norte: Cantagalo, Siqueira Campos y Cardeal Arcoverde. Los taxis son seguros aunque no es raro que los taxistas decidan realizar un “paseo” no programado para alargar el viaje. Un buen recaudo es consultar la tarifa de antemano, que suele ser muy aproximada a la realidad, y cerciorarse de que enciendan el reloj al comenzar el trayecto.

• Seguridad

El barrio es seguro, aunque no está de más tomar las precauciones mínimas para moverse en una ciudad grande como Rio. No hace falta esconder relojes o privarse de recorrer Copacabana con cámaras fotográficas, pero sí resulta innecesario llevar joyas caras o descuidar bolsos y pertenencias en la playa o en un bar. Hay mucha seguridad privada de restaurantes y hoteles, así como permanente presencia policial diurna, y aunque es más difícil encontrar uniformados durante la noche no hay que temerle a las horas de oscuridad, pero sí tomar algunos recaudos extra. Es habitual encontrar vagabundos durmiendo en las calles, y pese a que la imagen puede resultar chocante rápidamente los turistas descubrirán que no molestan a nadie. Hay favelas cerca, por supuesto, las hay por todos lados en Rio, pero la mayoría de las comunidades de la Zona Sul están pacificadas (con unidades policiales instaladas en los morros), sin contar con que incluso en las más peligrosas (muchas de la zona norte de la ciudad) buena parte de sus habitantes son gente trabajadora y una pequeña proporción está involucrada con el tráfico de drogas y la delincuencia. En resumen: disfrutar con precaución pero lejos de la paranoia.

• (nota: la entrada original dedicada a Copacabana con los respectivos comentarios de los lectores del blog se encuentra archivada en este vínculo)

Cómo llegar

Desde el aeropuerto Galeão: tomar el ómnibus Real 2018 y bajar en la avenida Atlântica.

Plano de Copacabana

Qué hay cerca?

►Pasando el famoso Copacabana Palace Hotel, hacia el norte está la playa de Leme, que termina en lo más alto con un mirador al que hay que acceder en una exigente trilha a pie.

►Hacia el sur, el Fuerte de Copacabana, luego la piedra de Arpoador y su playa, y más allá Ipanema y Leblon.

►Al oeste, la lagoa Rodrigo de Freitas.

Tarde de playa en Arpoador, con Ipanema detrás y el morro Dois Irmãos al fondo. Enero de 2012

La laguna Rodrigo de Freitas, vista desde la terraza del Shopping Leblon. Enero de 2012

Cantagalo, en Ipanema

Desde mi primer viaje a Rio de Janeiro me ofrecieron tours a la Rocinha, paseos en jeep a la “zona más peligrosa de Rio” (otro de los mitos urbanos de esta ciudad tan maravillosamente compleja) para ver cómo viven en las comunidades más pobres. Pero la experiencia siempre me pareció algo similar a la visita a un zoológico: turistas que pagan abundantes billetes para asomarse a una ventanilla, disparar sus cámaras de 800 dólares y ver de cerca (aunque sin el peligro de ser “atacados por los salvajes”) la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, en los últimos años muchas cosas cambiaron en la relación que mantiene Rio con sus eternos desplazados, y resulta un buen ejercicio mezclarse con ellos y conocer el perfil menos glamoroso de la Cidade Maravilhosa. Y la única manera de llevarlo a cabo con dignidad es hacerlo de a pie, por las propias, sin jeeps ni guías turísticos.

Pavão-Pavãozinho, sobre el túnel Sá Freire Alvim

Para empezar, la sola mención de las favelas (villas miseria, asentamientos informales, barrios precarios, población callampa, chabolas, tugurios, llegaypón, champas, barriadas… como prefieran llamarlos) lleva implícita una referencia a la inseguridad. Al menos en mi país natal, Argentina, las villas son sinónimo de asaltos y violencia, aunque no siempre sea así. Quizás en Brasil esté más claro: en las favelas viven personas trabajadoras, otras no tanto, y muchas de estas comunidades están gobernadas por narcotraficantes que tejieron su red de protección a lo largo y ancho del asentamiento. El motivo es simple: las favelas nacieron y se desarrollaron lejos del ala protectora del Estado. Desplazados, marginales, sin techo y desempleados encontraron allí un lugar donde sobrevivir. La superpoblación de las grandes ciudades también empujó a asentarse en las barriadas a muchos trabajadores que no podían acceder a una vivienda digna en otras zonas de la ciudad. Y los grandes vendedores de droga encontraron allí el lugar ideal para hacer su negocio fuera de la vista policial y del alcance de la ley, en lugares históricamente olvidados por los gobiernos de turno.

Vidigal y el hotel Sheraton

Es difícil encontrar en Rio de Janeiro una zona sin favelas. Hay más de mil, están en todos lados, se las puede ver desde el Corcovado y el Pão de Açúcar, en Copacabana o Ipanema, junto a las avenidas más concurridas y hasta a metros de playas famosas y hoteles de lujo como el Sheraton de São Conrado. Imposible erradicarlas pero, con el turismo como una de las actividades que más ingresos genera en la región, la medida más efectiva fue integrarlas y pacificarlas, un neologismo para identificar a las favelas con presencia policial. Al menos en la Zona Sur de Rio, la región de donde no suele alejarse el turista, la pacificación funciona y muy bien, tanto en el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de la comunidad como en la seguridad de los alrededores y la percepción de los turistas. Los grandes narcotraficantes dejaron los morros (aunque probablemente se hayan asentado en otras favelas de la zona norte) y muchas de ellas pueden recorrerse a pie sin ningún temor.

Santa Marta, la de Michael

Favela Santa Marta

La favela Santa Marta es un buen ejemplo. Ubicada en el corazón de Botafogo, en el morro de Dona Marta, desde diciembre de 2008 cuenta con una UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) con 123 agentes destinados exclusivamente al lugar. Por esa época fue inaugurado el Elevador de Plano Inclinado, un pequeño bondinho que sube recostado sobre el morro, con el cual se integró la comunidad con el barrio. Hoy funciona como un medio de transporte gratuito que permite a los moradores bajar a Botafogo sin necesidad de caminar esas infinitas escaleritas, y a los turistas subir a conocer un pedacito de la otra realidad de Rio de Janeiro.

El elevador

Al principio la sensación es extraña, casi como la de mirar la favela a través de una cámara asomado a un jeep. Pero el lento paseo en el Plano Inclinado lava los dilemas morales: somos uno más en el elevador, junto a la ama de casa que sube las compras para el almuerzo, el policía que viaja muy serio sin saludar a nadie, el parroquiano que irá a tomar la primera cerveza del día al bar de Assis, los chicos con uniforme escolar y la operadora del elevador, no muchos más porque el reducido tamaño de la cabina no lo permite.

La vista desde lo alto

Demora unos diez minutos en recorrer los 340 metros hasta la quinta estación, la última, donde está la UPP y desde donde -dicen- el atardecer es imperdible: el sol se refleja en la lagoa Rodrigo de Freitas antes de perderse detrás de los morros. Hay una capilla con la imagen de Santa Marta, el ecomuseo Nega Vilma, una cancha de fútbol, el bar de Geraldo y hasta un campo de paintball. Las casas son más precarias arriba, pero la vista es mejor: Botafogo completo, el Pão a la izquierda y el Cristo bien arriba a la derecha, una pequeña franja de Copacabana hacia el frente entre dos morros, junto al inmenso cementerio São João Batista, y al oeste Humaitá e incluso Jardim Botânico, Gávea y Leblon a lo lejos.

La estatua en el Laje Michael Jackson

Más abajo, a la altura de la cuarta estación, increíblemente aparece Michael Jackson. Una estatua del cantante inaugurada en 2010 recuerda su paso por la favela, cuando vino a filmar parte del videoclip del tema “They don’t care about us“. Justo enfrente, el bar de Assis no es más que un humilde barraco bien instalado donde se puede tomar una cerveza o jugar al pool. Allí, un vecino llamado Francesco, vestido apenas con un pantaloncito de fútbol y ojotas, nos habló de su fanatismo por Jobim, Sinatra y Nat King Cole, nos preguntó sobre la popularidad de Cristina de Kirchner, opinó sobre la credibilidad del periódico argentino Clarín y nos agradeció por visitarlos. Los pasillos permiten imaginar los días en que los soldados de Marcinho VP (el narcotraficante que terminó asesinado en prisión) elegían algunos puestos clave para custodiar los dominios de su jefe. Las mismas pipas (barriletes) que hoy hacen volar los niños entonces se usaban para alertar sobre la presencia de “enemigos”.

Los pasillos de Santa Marta

Junto a la tercera estación del elevador hay un grupo de casas pintadas de colores alegres, al que los vecinos llamaron Jambalaya. En casi todos los techos pueden verse las antenas de televisión paga Sky, pero la conexión a internet wi-fi es abierta y gratuita en todo el morro.

A la altura de la segunda estación hay un jardín de infantes, el bar de Zequinha, la sede de la Associação de Moradores do Santa Marta y el local de Costurando Idéias, donde venden ropa fabricada por los moradores de la favela. También está el Lajão Cultural de Thiago Firmino, un DJ y guía turístico matriculado nacido en la favela que montó un salón de fiestas con un bar muy bien puesto de veinte mesas y techo retráctil.

Praça Cantão

En la base del morro, cerca de donde se encuentra la primera estación, está la colorida plaza Cantão, la zona que alguna vez estuvo dominada por los traficantes. Allí funcionan el bar de Dona Rita y el de João, el almacén de Jorge y la sede de la escola de samba Mocidade Unida do Santa Marta, en medio de un puñado de casas con divertidas fachadas.

“Permitido fotografiar”

En Santa Marta se ve dignidad y la posibilidad de un futuro concreto. Hay generosas sonrisas y otros que miran con recelo. Quizás aquí estén los cariocas más tímidos de todo Rio y algunos de los borrachines más simpáticos. Seguramente hay delincuencia y también consumo de droga, quizás no más que en los barrios más renombrados de la Zona Sur, pero los vecinos aseguran que ya no tienen que preocuparse por la prepotencia de los bandidos armados con fusiles y que en esos pasillos ya no se vive la violencia que alguna vez fue cotidiana.

Sin dudas, recorrer la comunidad es una experiencia enriquecedora y que realmente vale la pena.

Lo mejor: La sensación de seguridad. La sensación de romper con muchos de los preconceptos de las favelas. Una vista diferente de Rio desde las alturas. La amabilidad de muchos de los moradores de la comunidad.

Lo peor: Algunas zonas muy descuidadas, con malos olores. Probablemente sea una de los pocos lugares de Rio donde hay que cuidarse para no pisar caca de perro. El recelo de algunos de los moradores. La mirada desconfiada de los vecinos hacia los policías de la UPP, que parecen no terminar de integrarse.

Cómo llegar:

En auto: desde barrio Laranjeiras, subiendo por la ladera Mundo Novo y la rua Oswaldo Seabra, se accede a la parte más alta del morro, junto al mirante do Pedrão, con una excelente vista panorámica. Desde allí se puede bajar a pie o en el elevador.
Desde zona sur, en ómnibus: Las líneas 521, 435, 154 y 155 van por Nossa Senhora de Copacabana, doblan por Peixoto, entran por el túnel Velho y giran en Voluntários da Pátria, donde hay que descender. Una cuadra hacia el norte, frente a la estación de servicio de rua São Clemente, está plaza Corumbá, que sirve de ingreso a la favela. Entrando por esa única calle, a unos 200 metros se accede a la primera estación del Elevador de Plano Inclinado.
En metrô: bajar en la estación Botafogo y caminar hacia el oeste unos 700 metros.

Qué hay cerca?

►Los museos do Indio (en rua das Palmeiras), Vila Lobos (rua Sorocaba) y Rui Barbosa (São Clemente 134).
►Cobal do Humaitá (en Largo dos Leões), un elegante mercado de frutas y verduras.
►Confitería Casa Imperial, aunque sin el esplendor de fines de 1890.
►Espaço Mix, una tienda con locales de ropa barata en Voluntários da Pátria y rua Real Grandeza, frente a Casa Imperial.
►Cementerio São João Batista
►Mirante do Pasmado, en un morro sobre la ensenada de Botafogo.
►Botafogo Praia Shopping, en Praia de Botafogo al 400, otra excelente vista panorámica de la ensenada.

Quizás la más famosa creación de Óscar Niemeyer Soares Filho, nacido el 15 de diciembre de 1907 y todavía trabajando, sea el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, ese “plato volador” que mira a la Ciudad Maravillosa desde la otra orilla de la Bahía de Guanabara, pero lo cierto es que este arquitecto centenario tiene numerosas obras en Rio de Janeiro.

El edificio Ypiranga, donde Niemeyer tiene sus oficinas ►Edificio Ypiranga Avenida Atlântica 3940 Este recorrido por la extensa obra carioca de Niemeyer tiene cierto orden cronológico, pero quizás deba comenzar por un edificio que no fue obra suya. Se trata del edificio Ypiranga, en Avenida Atlântica 3940, donde se encuentran sus oficinas. No es casualidad que sea la única construcción de la costanera de Copacabana que tiene formas redondeadas, una de las marcas de Niemeyer. “No es el ángulo recto que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el universo, el universo curvo de Einstein”, dijo alguna vez para argumentar su marca registrada.

MEC ►MEC Rua da Imprensa 16 En 1936, un equipo de arquitectos al mando de Le Corbusier se hizo cargo de la sede del Ministério da Educação e Saúde (MEC, por las siglas de Ministério da Educação e Cultura), en el centro de Rio. Niemeyer propuso cambios importantes para la obra, como el prolongamiento de los pilotes, la utilización de brise soleil en lugar de ventanas y el reemplazo del techo por un balcón jardín, diseñado por Roberto Burle Marx, el mismo paisajista que diseñaría los jardines del Museo de Arte Moderno, del aterro de Flamengo y el famoso calçadão de Copacabana. El edificio pasaría luego a denominarse Palácio Gustavo Capanema

Obra do Berço ►Obra do Berço Rua Cícero Góis Monteiro 19 El primer proyecto individual de Niemeyer fue Obra do Berço, de 1937, a pasos de la avenida Epitácio Pessoa y la lagoa Rodrigo de Freitas. Hoy lleno de grafitis, fue el primer edificio de una zona donde sólo había casas bajas. Se construyó sobre pilotes en dos bloques, uno de cuatro niveles y el restante de dos pisos y una terraza-jardín.

Casa en Jardim Botânico ►Residência de Prudente de Morais Neto Rua Inglês de Sousa 56 En 1943 hizo la residência de Prudente de Morais Neto, en el barrio Jardim Botânico, donde empezaba a insinuarse la tendencia que lo haría famoso: el aprovechamiento del espacio, la integración con la naturaleza y el uso de formas onduladas.

Banco Boavista ►Banco Boavista Rua Praça Pio X y rua Quitanda Tres años más tarde llegaría la construcción de la sede del Banco Boavista, inaugurado en 1948, con su imponente fachada vidriada.

Sede de O Cruzeiro ►Sede da Empresa Grafica O Cruzeiro Rua do Livramento 189 En 1949 proyectaría la sede de la Empresa Grafica O Cruzeiro, en el barrio Saúde, cerca del centro. El emprendimiento, de 4.500 metros cuadrados, muestra características de la arquitectura moderna, con elementos frontales que permiten la entrada de aire y luz natural y la terraza-jardín que ya había utilizado en otras construcciones. Fue declarado de interés patrimonial por el municipio carioca en 1988.

Hospital da Lagoa ►Hospital Sul América Rua Jardim Botânico 501 Luego de realizar la residencia Edmundo Cavanellas (hoy Residencia Gilberto Strunk), em Pedro do Rio, Petrópolis, en 1952 proyectó el edificio del hospital Sul América, donde hoy funciona el Hospital da Lagoa, inaugurado em 1958. Participaron del proyecto Helio Uchoa, Burle Marx el artista plástico Athos Bulcão. Con fachada de Niemeyer, la obra es considerada marco de la arquitectura moderna brasilera.

Casa das Canoas ►Casa das Canoas Estrada das Canoas 1246 En 1953 construyó la Casa das Canoas, en São Conrado “Mi preocupación fue proyectar esa residencia con entera libertad, adaptándola a los desniveles del terreno, sin modificar, haciéndola en curvas, de manera de permitir que la vegetación penetrase en ellas, sin la separación evidente de la línea recta”, señaló Niemeyer, quien quiso hacer una “casa que quedara transparente”.

Sede de FGV ►Sede da Fundação Getúlio Vargas Praia de Botafogo 190 Oscar Niemeyer imaginó la sede de la Fundação Getúlio Vargas (FGV) en 1955 como un conjunto de tres edificios. Pero en Botafogo, de cara a la ensenada, sólo hay uno de ellos y el segundo recién por estos días está en construcción.

Edificio Pasteur ►Edificio Pasteur Avenida Pasteur 162 El edificio Pasteur, en Urca, es de 1957 y muestra un diseño moderno, de trazos rígidos, de frente a la ensenada de Botafogo, casi como observándose de reojo (aguas de por medio) con la sede de la FGV.

Edificio Barão de Mauá en 1964 ►Edificio Barão de Mauá Avenida Graça Aranha 26 En 1960, Niemeyer dio forma al edificio Barão de Mauá, sede de la empresa Vale do Rio Doce, en pleno centro carioca. Sin embargo, un incendio destruyó la construcción original y hoy se puede ver la edificiación reformada en 1981 tras un incendio.

Edificio JK, circa 1950 ►Edificio JK Avenida Vieira Souto 206 Ese mismo año, en Ipanema, el edificio JK debía su nombre al ex presidente Juscelino Kubischek. Residencia del mandatario durante algunos años, es una construcción de cuatro plantas, de frente vidriado para contemplar en todo su esplendor la playa de Ipanema. Quizás sea más llamativo desde el aire que al ras del suelo, donde no se destaca demasiado entre el resto de las edificiaciones de la zona.

Edificio Manchete ►Edifício Manchete Rua do Russel 744 En el barrio de Glória, el edificio Manchete, de 1965, fue diseñado con dos entradas separadas. A través de uno de los frentes se accedía a la Revista Manchete y otras publicaciones de Bloch Editores, mientras que el otro servía de ingreso a Rádio Manchete y la Rede Manchete de Televisão. En el año 2000 Manchete fue a la quiebra y el edificio pasó por distintas manos.

Hotel Nacional ►Hotel Nacional Avenida Niemeyer 769 Todo aquel que haya estado en la playa de São Conrado seguramente ha visto, a medio camino entre la arena y la favela Rocinha, una torre circular. Es el Hotel Nacional, otra de las obras cariocas de Niemeyer, primera edificación de grandes dimensiones en el barrio (data de 1968) pensada como un contrapunto con la exuberante vegetación. Proyectada de cincuenta pisos, finalmente quedó reducida a treinta.

Sesc Copacabana ►Hotel Sesc Copacabana Rua Domingos Ferreira 160 Aquellos que hayan caminado las callecitas internas de Copacabana seguramente se toparon con el hotel Sesc, quizás confundiéndolo con un gran estacionamiento moderno. Sesc (Serviço Social do Comércio) cuenta con 22 unidades en todo Rio, integrando la hotelería con actividades culturales, pero el de Copa (diseñado en 1970, construido veinte años más tarde) tiene el plus de ese diseño único creado por Niemeyer.

Remodelación de 2011 ►Sambódromo da Marquês de Sapucaí Avenida Marquês de Sapucaí Se la conoce con distintos nombres: Passarela do Samba, Passarela Professor Darcy Ribeiro, por su nombre completo Sambódromo da Marquês de Sapucaí o simplemente por su nombre de pila. Pocos relacionarían el nombre de Niemeyer con las plumas del Carnaval, pero fue este carioca quien le dio a la gran fiesta de la ciudad, en 1984, un lugar fijo en el barrio Cidade Nova. La obra integra el Sambódromo a un centro cultural, educacional y deportivo. Recién en 2012 el Sambódromo fue restaurado para que quedara definitivamente tal como lo imaginó Niemeyer.

Ciep Tancredo Neves ►Ciep Tancredo Neves Rua do Catete 77 Los más detallistas habrán visto numerosas escuelas que, a pesar de estar esparcidas por toda la geografía del Estado de Rio, repiten minuciosamente cada detalle arquitectónico. Tras los años de la dictadura militar, Niemeyer ideó las escuelas prefabricadas Ciep (Centro Integrado de Educação Pública), pensadas como las escuelas del futuro, monumentos a la educación. “Escuelas que no tienen por objeto (como las antiguas) solamente instruir a sus alumnos, sino dar un apoyo efectivo a todos los niños del barrio”, incluso fueron pensadas de puertas abiertas a la comunidad también los fines de semana con sus gimnasios, gabinetes médicos y bibliotecas. Su particular diseño probablemente se destaca más en las zonas más humildes. El primero fue el Ciep “Tancredo Neves”, inaugurado en barrio Catete en 1983.

MAC Niterói ►MAC Niterói Mirante da Boa Viagem, avenida Almirante Benjamin Sodré En 1991 fue proyectada la obra cumbre de Niemeyer en Rio, más precisamente en el municipio de Niterói. En 1996 se inauguraría el MAC, Museu de Arte Contemporânea, una especie de platillo volador gigante (que el arquietecto prefiere comparar con “una planta exótica”) asomado a las aguas de la bahía de Guanabara, desde donde se puede apreciar el skyline de la capital fluminense. “Algunas veces cuesta definir un proyecto. Otras se manifiesta de repente, como si antes nos hubiésemos detenido en él cuidadosamente”, dijo Niemeyer, quien también afirmó: “Sentí que el museo sería bonito, tan diferente de otros que ricos y pobres tendrían placer en visitarlo”.

Praça JK ►Camino Niemeyer En 1997, el MAC Niterói se convertiría en parte del Caminho Niemeyer, un proyecto a medio concluir con diversas construcciones con la firma de Niemeyer, como parte de un plan para revitalizar la ciudad y atraer turismo. Incluye la Praça JK (en homenaje a Juscelino Kubitschek, en el Aterro da Praia Grande, entre el Centro y São Domingos), el Memorial Roberto Silveira (Aterro da Praia Grande, próximo a la terminal João Goulart y cercano al Teatro Popular de Niterói y la Fundação Oscar Niemeyer), el Teatro Popular de Niterói y la Estação das Barcas de Charitas (donde amarran las embarcaciones que cruzan desde Praça XV). El Museu Petrobras de Cinema está en construcción (barrio de São Domingos, cerca de la Universidade Federal Fluminense), mientras que están proyectados la Torre Panorâmica, la Terminal Integração Multimodal (que integrará ómnibus, barcos y la futura traza del metrô) y un centro de convenciones.

Biblioteca comunitaria ►Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Meneses Rua Engenheiro Augusto Bernachi 130 Un nordestino que vivía en la zona norte de Rio acumulaba libros en su casa para alimentar el hábito de la lectura entre los moradores de Vila da Penha. Evando dos Santos, que había aprendido a leer a los 18 años, había creado a pulmón una biblioteca pública muy informal, donde cualquier vecino podía retirar un libro y devolverlo cuando quisiera. En 2001, vio a Niemeyer en una entrevista televisiva y llamó para pedirle su colaboración. Niemeyer convirtió entonces su humilde casa de Vila da Penha en un edificio de tres plantas, donde desde 2008 funciona la Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Meneses.

Centro Cultural Niemeyer ►Centro Cultural Oscar Niemeyer Alameda Dona Esmeralda 206, Praça do Pacificador Duque de Caxias, al norte de la capital de Rio de Janeiro, es uno de los tantos municipios pobres aledaños a la riqueza carioca. Desde 2004 funciona en la praça do Pacificador, en el centro de Caxias, el Centro Cultural Oscar Niemeyer. Junto a dos bibliotecas populares, el Teatro Raul Cortez tiene un palco reversible que se abre para realizar eventos a cielo abierto.

Passarela da Rocinha ►Passarela da Rocinha Autoestrada Barra-Lagoa En 2010, Niemeyer donó a los habitantes de Rocinha una pasarela que cruza la Estrada Barra-Lagoa, a la salida del túnel Zuzu Angel, construida por el Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como parte de un programa de urbanización de la entrada de la favela. Entre las casas coloreadas aparecen dos de los rasgos distintivos de Niemeyer: las formas sinuosas y el cemento en su estado más puro.

CREDITOS de las FOTOS: MEC: Jorge Villavisencio (2011) Obra do Berço: RN Latvian31 Residencia Prudente de Morais Neto: Osmar Carioca 2009 Banco Boavista: Terra.com.br Sede de O Cruzeiro: Carlos Ivan / Agência O Globo Hospital da Lagoa: www.flickr.com/photos/ministeriodasaude Casa das Canoas: weyerdk Fundación Getúlio Vargas: p-y-j.blogspot.com.ar Edificio Pasteur: Osmar Carioca 2009 Edificio JK: Ruy Bittencour Ciep Tancredo Neves: Jorge Schweitzer Centro Cultural Niemeyer: Márcio Leandro / Divulgação Passarela da Rocinha: Tássia Thum / G1 Edificio Ypiranga y Hotel Nacional: Hernán Maglione

Panorámica de Urca mirando a la ensenada de Botafogo.

El pequeño barrio de Urca tiene solamente un acceso: luego de doblar a la izquierda por la avenida Pasteur (la misma que lleva a la estación de teleférico que sube hasta el Pão), avenida Portugal se estrecha y queda apretada entre el Morro da Urca y la ensenada de Botafogo. A partir de allí, el ritmo se desacelera y el ambiente se transforma. Bordeando el cerro, son apenas catorce cuadras de largo y menos de trescientos metros en su parte más ancha. Recorrerlo lleva poco tiempo, pero vale la pena tomarse un respiro y caminar cada cuadra con absoluta serenidad.

A principios de 1900, el Morro da Urca terminaba directamente en el mar. Fue en 1920 cuando un ingeniero portugués encabezó las obras del aterro sobre el que se asentaría el barrio.

El bondinho del Pão, siempre a la vista.

Casi todo Urca queda de frente al agua. Allí nomás están todos esos veleros que parecen flotar a la deriva en la ensenada de Botafogo, y también se puede disfrutar de una vista diferente del aterro de Flamengo, el aeropuerto Santos Dumont, la Bahía de Guanabara, Niterói y, allá arriba, a lo lejos, el siempre presente Cristo Redentor vigilando todo. Solamente hay que levantar la cabeza para encontrarse con el bondinho, el teleférico que sube y baja incansablemente hasta lo más alto del Pão. Y hay también aves de todo tipo, incluyendo zancudos y garzas, y los que tengan un poco de suerte podrán encontrar pequeños monos saguim, tortugas marinas y hasta delfines.

La iglesia Nossa Senhora do Brasil.

Una vez que se ingresa por avenida Portugal hay dos ocpiones: entrar por rua Marechal Cantuária, entre las casas y el morro (una calle con un poco más de movimiento comercial, donde también hay una sede del banco Brasdeco), o seguir por Portugal, de cara a la Bahía de Guanabara. Sobre esta segunda calle, exactamente a la altura del 818, está el edificio donde vive Roberto Carlos, el cantante que en Brasil tiene estatus de prócer intocable (en Street View: http://g.co/maps/2a892). Unos metros antes está la hermosa Igreja de Nossa Senhora do Brasil, inaugurada en 1934 y que tiene una escultura hecha en bronce de São Pedro enfrente, en las aguas de Guanabara.

La playa de Urca y el ex casino.

Poco después aparece la praia de Urca, que si bien no es apropiada para el baño, los moradores del barrio no tienen ningún problema en pegarse un chapuzón en esas aguas bastante turbias. Detrás de la playa está el antiguo Casino de Urca, hoy en muy pobre estado de conservación, que funcionó por trece años hasta 1946, cuando una ley prohibió los juegos de azar. Entre la década del ’50 y 1980 se instaló allí mismo TV Tupi, que tenía sus antenas en lo más alto del Pão do Açúcar. Lo curioso es que la única calle que sigue hacia el norte, avenida João Luiz Alves, corre bajo una pasarela que comunica las dos estructuras del ex casino.

La parte norte del barrio, en avenida São Sebastião.

Una cuadra más adelante está Garota de Urca, “filial” del famoso Garota de Ipanema (hay infinidad de “clones” como Garota de Copacabana, de Tijuca, de Penha, de Gávea, de Flamengo…). Luego, Urca se ensancha para dar paso a un barrio de casas bajas con la arquitectura de los años ’60, caserones históricos y pequeños edificios, con bucólicas placitas y un ritmo de vida muy diferente al del resto de Rio de Janeiro. Al final de Urca, justo antes de la Escola de Educação Física do Exército, la Fortaleza de São João y el Morro Cara de Cão, está el famoso bar y restaurante Urca, donde se puede tomar alguna bebida y un salgadinho de pie, junto a la barra, o subir al primer piso para probar alguno de los platos.

Allí mismo, donde se encuentran los morros Cara de Cão, Urca y Pão de Açúcar, fue donde comenzó a gestarse la Cidade Maravilhosa: el 1º de marzo de 1565, Estácio de Sá fundó en ese lugar São Sebastião do Rio de Janeiro.

La placa en la casa de Carmen Miranda.

En Urca también vivió Carmen Miranda, la actriz nacida en Portugal que popularizó a Rio de Janeiro en Hollywood con sus enormes tocados de frutas y que acostumbraba presentarse en el casino. Para llegar al que fuera su domicilio hay que desviarse poco antes del casino y trepar por avenida São Sebastiäo, una calle que sube pegada al Morro da Urca. Sobre la izquierda, la casa está señalizada con una placa de bronce.

El barrio también es uno de los favoritos de los escaladores, que diseñaron numerosas rutas para llegar hasta el Pão de Açúcar y los morros aledaños.

Vista de Botafogo y el Cristo Redentor, con la estatua de São Pedro en el agua.

El otro extremo del barrio, antes de entrar por avenida Portugal, es el más conocido, ya que al final de la avenida Pasteur se encuentra la estación del bondinho del Pão de Açúcar. Siguiendo hacia el mar está la praça General Tiburcio y, finalmente, la pequeña praia Vermelha, que se ganó ese nombre porque al atardecer los rayos de sol “pintan” la arena de color rojizo, debido a la composición de la arena.

Otra curiosidad: una estatua en homenaje al compositor polaco Fryderyk Chopin estuvo durante quince años en Cinelândia, en la plaza Floriano, frente al teatro municipal. En 1960 fue retirada y, después de pasar cuatro años en un depósito, la escultura del músico en pose pensativa fue reubicada frente a la playa Vermelha, mirando al mar.

Algunos pocos cariocas aseguran que, en el extremo norte de praia Vermelha, luego de un camino que bordea el mar, comienza una trilha que permite acceder al Morro de Urca sin demasiado esfuerzo. Habrá que probar.

Lo mejor: La tranquilidad. La vista de Botafogo y los innumerables barquitos en la ensenada. El incansable bondinho que sube y baja todo el tiempo a nuestras espaldas.

Lo peor: Las aguas turbias de sus playas. El deplorable estado del alguna vez majestuoso casino.

Cómo llegar:

Desde Copacabana, hay que tomar el 511 en avenida Nossa Senhora de Copacabana. También se puede llegar en Metrô, conectando con la Integração Expressa en la estación Botafogo, aunque sale más caro que el ómnibus. Desde Ipanema, hay que tomar el 511 en Visconde de Pirajá. Desde Leblon, también se puede tomar el 511 en Ataulfo de Paiva o el 512, que va por la misma calle pero dobla en Bartolomeu Mitre para pasar por detrás de la lagoa Rodrigo de Freitas.

Mapa de Urca.

Qué hay cerca?

►El bondinho del Pão de Açúcar.

►Botafogo.

►El aterro de Flamengo, algo más alejado hacia el norte.

►El shopping Rio Sul, detrás del morro de Babilônia.

Hasta el 26 de febrero serán más de 300 los blocos que saldrán a sambar y celebrar por las calles de Rio, es cierto, en medio de un clima algo enrarecido. La huelga policial que comenzó en el norte del país y que también llegó hasta Rio de Janeiro llevó cierta intranquilidad a los turistas que pensaban olvidarse de todo y viajar a Brasil para celebrar el Carnaval. Pero lo cierto es que las noticias cariocas muestran un panorama que no es muy distinto al de años anteriores, ya que -aseguran- los policías cariocas que adhirieron a la huelga son minoría. Y si hay algo que Brasil (y en particular Rio) no estaba dispuesto a resignar era el festejo de Carnaval, la mayor atracción turística del país.

La fiesta más famosa de Rio es el Carnaval del Sambódromo. Pero son multitudes los que no pudieron conseguir una de las costosas entradas, e incluso aquellos que viajan a Rio sin importarles demasiado los desfiles en avenida Marquês de Sapucaí.

Los blocos de rua no modificaron su agenda pese a las malas noticias. Tras meses de ensayo, es el turno de la fiesta en la calle. Están los más humildes, los más originales, los que recién empiezan y los que reúnen más de 100.000 personas. Todos son gratuitos y ni siquiera demandan utilizar una vestimenta en particular (“Rio não é Salvador”, apuntan los cariocas): se puede ir disfrazado, con las camisetas oficiales de cada bloco, con la ropa de todos los días e incluso apenas con traje de baño y ojotas. La premisa es una sola: divertirse. Y no se suspende por lluvia.

Se escucharon algunos reclamos porque la agencia de turismo de Rio no divulga los desfiles de aquellos blocos que no están patrocinados por la cerveza oficial, y que por eso la agenda de Guia do Rio no tiene la programación completa. Pero es muy fácil encontrar los desfiles más cercanos, ya que todos los días están anunciados en los periódicos. Para los más exigentes, la agenda más completa de los blocos de rua de Rio de Janeiro está en WikiRio, con un listado casi infinito de opciones.

Charretes y casas antiguas.

Lo primero que llama la atención de la Ilha de Paquetá es la ausencia de automóviles. Sus calles de tierra sirven para dejarse llevar en caminatas relajadas, entre el “tráfico” de bicicletas y mateos, los charretes tirados por caballos que le dan el marco perfecto a un barrio que parece una ciudad perdida en el Rio antiguo.

El Pão allá lejos.

Desde Plaza XV parten todos los días los barcos que recorren casi veinte kilómetros hasta Paquetá, la isla ubicada en el centro de la bahía de Guanabara. Los primeros salen a las 5.15, 7.10, 10.30 y 13.30, pero lo más recomendable es viajar a lo sumo en el de las 10.30, ya que el recorrido demora poco más de una hora. El viaje de ida y vuelta cuesta R$9.

El Caramanchão dos Tamoios.

Una vez en la isla, lo único que queda por hacer es relajarse y disfrutar de la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, el sonido del mar y el canto de los pájaros. La isla ocupa un área total de 1,2 kilómetros (tiene 8 kilómetros de perímetro, apenas más grande que la laguna Rodrigo de Freitas). Desde su extremo norte hasta el sur tiene algo más de dos mil metros, mientras que en el centro, en la parte más angosta, hay poco más de ciento ciencuenta metros entre la playa del oeste y el extremo oriente.

Sus casas coloniales de estilo rústico terminan de completar un escenario bucólico, donde es posible olvidarse por completo de la inseguridad y de los apuros de la vida en la gran ciudad.

Vista desde la Pedra da Moreninha.

Don João VI, rey de Portugal, era un visitante frecuente de la isla en el siglo XIX, lo que terminó por convertirla en un atractivo turístico.

Una escapada para olvidarse del mundo.

Los muelles donde atracan las embarcaciones están sobre la costa este, junto a la praça Pintor Pedro Bruno. Caminando hacia el norte, se encuentran la plaza Bom Jesus do Monte y la iglesia del mismo nombre, de 1763, así como el Caramanchão dos Tamoios (una glorieta sobre el mar en homenaje a los indios Tamoios, los primeros habitantes de la isla), un enorme baobab (uno de los dos únicos que hay en Brasil, que incluso tiene nombre propio: Maria Gorda), la diminuta praia dos Tamoios (apenas una ínfima franja de arena) y el delicioso Parque dos Tamoios, que da inicio a la zona norte de la isla, llamada Bairro do Campo.

Las callecitas de Paquetá.

Hacia el oeste, son apenas 150 metros hasta la playa Moreninha. Al norte, la Pedra da Moreninha funciona como mirador natural. Al sur, la praia José Bonifacio es la más activa y frecuentada por los visitantes, ya que tiene mayor oferta gastronómica (siempre de modo bastante informal y a precios muy baratos) y también se pueden alquilar bicicletas y hasta pedalines (pequeños botes dobles a pedal con forma de cisne). Allí están además el Ponte da Saudade (donde, según la leyenda, João Saudade rezaba cada día para reencontrarse con su familia en Africa) y la Pedra dos Namorados (frente a la que hay que pararse de espaldas y arrojar tres piedras; si al menos una queda encima se podrá encontrar el amor eterno).

Una vista diferente de Rio de Janeiro.

En el extremo sur se encuentran el Parque Darke de Mattos (con árboles centenarios, jardines, trillas, miradores y, como en todo Paquetá, leyendas románticas) y el Morro do Vigário (la parte más elevada de la isla, con 69 metros sobre el nivel del mar).

Sobre la rua Manoel Macedo, que comunica ambas márgenes, se encuentran el cementerio y el singular cemitério dos pássaros.

La fauna de la isla.

No es extraño encontrarse en la isla con los llamados saguis (los pequeños y simpáticos monos tamarinos), garzas y zarigüeyas. Pero sí son de lo más habitual los murciélagos y las aves silvestres, marinas y migratorias. Los más afortunados llegarán a ver hipocampos, estrellas de mar, erizos y moluscos. Entre las piedras, hay pequeñas ostras, mejillones y crustáceos.

Entre la mata atlântica que todo lo domina, los días de intenso calor se agradece la sombra de los árboles frutales, palmeras, flamboyants y hasta el baobab Maria Gorda, también envuelto en un halo de leyenda con una placa que advierte: “Sorte por longo prazo / a quem me beija e respeita / mas sete anos de atraso / a cada maldade, a mim feita”.

Lo mejor: La naturaleza y la tranquilidad que reina en cada rincón de la isla. Las aguas calmas y tibias. Las edificaciones coloniales. El paseo en barco por la bahía de Guanabara. Los precios muy accesibles.

Lo peor: Los barcos que en fines de semana y feriados se convierten en un infierno de 1.200 pasajeros. El agua no tan limpia y algunas playas con muchas conchas y caracoles. El permanente olor a estiércol de caballo en las calles. El precio exorbitante de una vuelta en charrete.

Cómo llegar:

Desde zona sur, los ómnibus 403, 413, 474 y 484 llegan hasta Praça XV, donde se encuentra la estación de las barcas.

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La ensenada de Botafogo desde el Pão.

Por supuesto, los miradores más conocidos de Rio de Janeiro son el Corcovado y el Pão de Açúcar. El punto más alto del morro Corcovado, con 713 metros de altura, permite tener un muy buen panorama de la inmensidad de la ciudad, junto al Cristo Redentor. Se accede desde la estación Ferro do Corcovado, en Cosme Velho, desde donde parte el tren eléctrico que va hasta la cima. El Pão de Açúcar, igualmente famoso, tiene una perspectiva distinta desde sus 396 metros, con una maravillosa vista de la ensenada de Botafogo, Flamengo, el barrio de Urca a sus pies, la playa Vermelha, el aeropuerto Santos Dumont y parte de Copacabana.
►Corcovado en Google Maps
►Pão de Açúcar en Google Maps

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No es fácil llegar a la Vista Chinesa, ya que no hay transporte público para acceder a este mirador de 380 metros de altura desde donde se puede ver el Cristo Redentor, la Lagoa Rodrigo de Freitas, el Pão de Açúcar y la playas de la zona sur. El mirante, un pagode que homenajea la presencia china en Brasil, está localizado en plena Floresta da Tijuca, y para acceder hay que llegar en auto desde el Jardim Botânico, subir por Pacheco Leão y seguir por la estrada de Castorina.
►Vista Chinesa en Google Maps

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El mirante de Leblon.

El mirador de Leblon está localizado en el extremo oeste del barrio de Leblon. No es muy elevado pero ofrece una excelente vista panorámica de las playas de Leblon, Ipanema y Arpoador. Sin embargo, hay dos miradores cercanos que tienen mejor vista: entrando por la calle Gabriel Mufarrej, a una cuadra de la costanera, se accede a la rua Aperana, que son cerca de 400 metros de camino sinuoso hasta llegar al Mirante do Sétimo Céu. Mucho más arriba, luego de seguir un camino de tierra, está el Parque do Penhasco Dois Irmãos, desde donde se puede disfrutar una hermosa vista de la lagoa.
►Los miradores de Leblon y Dois Irmãos en Google Maps

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Mucho más exigente es la trilha hacia el mirante de Leme, desde donde se obtiene el típico cartão postal de Copacabana. Localizado al norte de Leme, se accede por la plaza Almirante Júlio de Noronha, al final de avenida Atlântica, y son treinta minutos de caminata desde el fuerte Duque de Caxias hasta las fortificaciones de la cima.
►Mirador de Leme en Google Maps

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La vista desde la piedra de Arpoador.

La piedra de Arpoador es un lugar de fácil acceso, justo entre las playas de Copacabana e Ipanema. Desde allí se puede ver toda la playa de Ipanema y Leblon, así como el morro Dois Irmãos, justo por donde cae el sol al atardecer. Con los últimos rayos de la tarde no es extraño encontrarse con cariocas y turistas brindando y celebrando la puesta de sol.
►Pedra de Arpoador en Google Maps

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En el barrio Santa Teresa, en lo alto del morro, se encuentra el Parque das Ruinas, desde donde se puede observar la catedral metropolitana, el centro carioca y el aeropuerto Santos Dumont. Se accede entrando por la estación Curvelo del bondinho de Santa Teresa (que está fuera de funcionamiento al menos hasta 2013), por rua Dias de Barros y finalmente en la calle Murtinho Nobre, algo escondida. Otra forma de llegar es subir la escalera Selarón y luego caminar unas tres cuadras por Ladeira Santa Teresa hasta Dias de Barros.
►Parque das Ruinas en Google Maps

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Santa Marta, en el morro Dona Marta.

Camino al Corcovado hay otro mirador, llamado Dona Marta, pero cerca de allí hay una excelente vista desde la propia favela Santa Marta, a la que se sube por la otra ladera del morro, por el barrio de Botafogo. La comunidad pacificada (cuenta con una UPP y 112 policías) tiene un elevador de plano inclinado gratuito para subir a lo más alto del morro, donde se puede ver todo Botafogo, el Cristo Redentor, el Pão de Açúcar, parte de la laguna Rodrigo de Freitas y hasta un pedacito de Copacabana. Desde lo mas alto también hay una trilha hasta el mirante do Pedrão, con mejor vista al Pão. Se accede por São Clemente y rua da Matriz.
►Comunidad Santa Marta en Google Maps

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En Botafogo también está el mirante do Pasmado, en la plaza Bernardo Saiã, ubicada en una elevación del barrio, desde donde se puede ver la ensenada de Botafogo entre los árboles y también el Cristo Redentor. Se ingresa a la altura de avenida Lauro Sodré y rua General Severiano.
►Mirante do Pasmado en Google Maps

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Vista desde la terraza del Botafogo Praia Shopping.

El Botafogo Praia Shopping es un excelente lugar para disfrutar a pleno de la ensenada de Botafogo, desde el piso ocho, con el Pão de Açúcar al frente. Está en la avenida Praia de Botafogo al 400. Otro shopping con vista privilegiada es el Leblon, muy cerca del límite con Ipanema. Desde el patio de comidas hay una buena vista de la laguna Rodrigo de Freitas, pero pocos conocen la terraza, que en realidad es un gran estacionamiento desde el que se pueden obtener buenas fotografías panorámicas.
►Botafogo Praia Shopping en Google Maps
►Shopping Leblon en Google Maps

La laguna desde el Shopping Leblon.

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Otro punto para disfrutar de la lagoa es el restaurante Bistrô da Ponte, en la terraza del edificio de rua General Garzon 22, muy cerca del Jardín Botánico. Sólo se puede visitar de día, ya que funciona de lunes a viernes, de 12 a 17.
►Bistrô da Ponte en Google Maps

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Copacabana desde el Othon.

Uno de los lugares más glamorosos para ver Copacabana en toda su extensión es la terraza del hotel Othon Palace, en Atlântica y Xavier da Silveira. El punto más alto del barrio tiene un restaurante y bar panorámico, abierto al público y con precios accesibles.
►Restaurante y bar Skylab en Google Maps

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Un ascensor gratuito en la estación del metrô (subterráneo) de Praça Osório permite acceder al Mirante da Paz, un mirador público de frente a Ipanema y las islas Cagarras, que también se comunica con la favela Pavão-Pavãozinho, donde los propios habitantes de la comunidad sirven de guía a los turistas para recorrer las callecitas del asentamiento ubicado en el morro. Se ingresa por la entrada de Barão da Torre y Teixeira de Melo.
►Mirante da Paz en Google Maps

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Pedra da Gávea. (foto: Jan Egil Kirkebø / http://bit.ly/djcmoy)

Con sus 842 metros, la Pedra da Gávea es el punto más alto de la ciudad para ver Barra da Tijuca, la playa de São Conrado, la inmensa favela Rocinha, el cerro Dois Irmãos, la laguna Freitas, Ipanema e incluso el Cristo y el Pão. El que se dice es el mayor mayor bloque de piedra con vista al mar del planeta, también ganó un aire místico en torno a leyendas fenicias y supuestas ciudades subterráneas, gracias a unas misteriosas inscripciones. Es sólo para aventureros: son no menos de tres horas de trepada para llegar a la cima, aunque también se realizan excursiones en jeep.
►Pedra da Gávea en Google Maps

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Cerca de allí, Pedra Bonita se hizo famoso por ser el punto de partida de vuelos en parapente y ala delta, que terminan en el playa de São Conrado. También tiene vista a Barra da Tijuca y Recreio dos Bandeirantes. Se llega por la Estrada da Pedra Bonita, a partir de Estrada das Canoas.
►Pedra Bonita en Google Maps

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Pedra do Quilombo, de 736 metros de altura, es un mirador poco frecuentado. Situado detrás de Barra da Tijuca, en el Parque da Pedra Branca, esta reserva ambiental ofrece una caminata de 5,5 kilómetros por plena mata atlântica. Se puede ver toda la bajada de Jacarepaguá, Barra, Recreio y Campo dos Afonsos.
►Pedra do Quilombo en Google Maps

• Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio

de Duque de Caxias / Desfila el 21 de febrero a las 2.25

Rainha de bateria: Ana Furtado.

• G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro

de Rio de Janeiro / Desfila el 20 de febrero a las 23.10

Rainha de bateria: Viviane Araújo

• G.R.E.S. Beija-Flor

de Nilópolis / Desfila el 20 de febrero a las 2.25

Rainha de bateria: Raíssa Oliveira

• G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira

de Rio de Janeiro / Desfila el 21 de febrero a las 0.15

Rainha de bateria: Renata Santos

• G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense

de Rio de Janeiro / Desfila el 19 de febrero a las 23.10

Rainha de bateria: Luiza Brunet

• G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel

de Rio de Janeiro / Desfila el 20 de febrero a las 0.15

Rainha de bateria: Antônia Fontenelle

• G.R.E.S. Portela

de Rio de Janeiro / Desfila el 19 de febrero a las 22.05

Rainha de bateria: Sheron Menezes

• G.R.E.S. Renascer de Jacarepaguá

de Jacarepaguá / Desfila el 19 de febrero a las 21

Rainha de bateria: Patricia Nery

• G.R.E.S. São Clemente

de Rio de Janeiro / Desfila el 20 de febrero a las 21

Rainha de bateria: Bruna Almeida

• G.R.E.S. União da Ilha do Governador

de Ilha do Governador / Desfila el 20 de febrero a las 22.05

Rainha de bateria: Bruna Bruno

• G.R.E.S. Unidos da Tijuca

de Rio de Janeiro / Desfila el 21 de febrero a la 1.20

Rainha de bateria: Gracyanne Barbosa

• G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel

de Rio de Janeiro / Desfila el 20 de febrero a las 3.30

Rainha de bateria: Sabrina Sato

• G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra

de São Gonçalo / Desfila el 20 de febrero a la 1.20

Rainha de bateria: Ellen Rocche

"Sapucaí: ensaio técnico", por ducamendes, en Flickr. (licencia Creative Commons)

La otra alternativa para disfrutar a pleno el Carnaval son los blocos de rua, los desfiles callejeros que recorren la ciudad y cada año ganan más adeptos (todavía no se difundió la programación oficial).

• Los ensayos técnicos

Con entrada gratuita, los ensayos técnicos comienzan el 8 de enero. A las 19 se realizará la ceremonia bahiana del “lavado” de la pista, que da la bienvenida al Carnaval, y a las 20 será el encuentro de las baterías, en tanto que a las 22 desfilará la defensora del título, Beija-Flor de Nilópolis.

El viernes 13 será el turno de Império Serrano (a las 20) y União da Ilha (22 horas). El 14 de enero estarán Paraíso do Tuiuti (19), Acadêmicos da Rocinha (20) y Portela (a las 22). El domingo 15 desfilarán Renascer de Jacarepaguá (19 horas), Mocidade Independente de Padre Miguel (20) y Unidos da Tijuca (22).

El viernes 20 no habrá desfles por las fiestas de São Sebastião, patrono de Rio de Janeiro. El sábado 21, Inocentes de Belford Roxo (a las 20) y Porto da Pedra (22). El domingo 22, Santa Cruz (19), Academicos do Grande Rio (20) y Vila Isabel (22).

"Unidos da Tijuca", por JorgeBRAZIL, en Flickr. (licencia Creative Commons)

El viernes 27, a las 20 desfilará Cubango y a las 22 Império da Tijuca. El 28 de enero, a las 20 Estácio de Sá y a las Imperatriz Leopoldinense. El domingo 28, Viradouro (a las 19), União da Ilha (20) y Salgueiro (22 horas).

El viernes 3 de febrero sólo estará Unidos de Vila Isabel, a las 19. El sábado 4, Renascer de Jacarepaguá (19), São Clemente (20) y Porto da Pedra (a las 22). El 5 de febrero, Mangueira a las 20 y Unidos da Tijuca a las 22.

El último fin de semanas de ensayos comienza el 10 de febrero, con Mocidade (20) y Salgueiro (22 horas). El sábado 11 desfilarán Portela (20) e Imperatriz Leopoldinense (a las 22). El domingo 12 de febrero, después de las pruebas de luz y sonido, a las 22 será el turno de Beija-Flor de Nilópolis.

• El Carnaval en el Sambódromo

La gran festa momesca de 2012 arrancará el viernes 17 de febrero en el Sambódromo. Aunque las entradas ya fueron vendidas, muchas empresas de turismo aún tienen tickets disponibles.

El Carnaval oficial comienza con las escolas de samba infantiles, desde las 19. El Grupo de Acceso A estará en el Marquês de Sapucaí un día después, desde las 21. La campeona de las doce escolas ascenderá al Grupo Especial.

"Bateria enters Rio Sambodromo 2011", por sfmission.com, en Flickr. (licencia CC)

El Grupo Especial está conformado por las grandes escolas, las que son famosas en todo el mundo. Tradicionalmente doce, este año será trece las escolas, ya que en 2011 no hubo descenso (por un incendio que impidió realizar el Carnaval con normalidad) y ascendió Renascer de Jacarepaguá. Desfilarán entre el 19 y 20 de febrero. Las puertas abren a las 17, la ceremonia de apertura será a las 20 del domingo y una hora más tarde comenzarán los desfiles.

►Las reinas de batería del Grupo Especial del Carnaval 2012

El martes 21, desde las 21, es el turno del Grupo B. Aunque más reducidas, las escolas llegan a tener unos 1.500 participantes.

El Desfile de las Campeonas, con las seis escolas mejor puntuadas de la gran competencia, será el sábado 25 a partir de las 21:00. Es algo más tranquilo que el desfile del Grupo Especial y tiene entradas más accesibles.

• Cómo llegar

Desde zona sur es muy fácil: hay que tomar el metrô en cualquier estación de Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo o el Centro para bajar en estación Praça Onze y caminar hacia el este, hasta rua Marquês de Sapucaí.

• LIESA: Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (http://liesa.globo.com)

Empecemos por el principio: la gran fiesta estará en Copacabana. Este año habrá dos palcos: a la altura del hotel Copacabana Palace tocarán Beth Carvalho, O Rappa, Latino y el DJ David Guetta. En calle Santa Clara estarán Sargento Pimenta, Baia, Moraes Moreira, Blitz y las escolas de samba Beija-flor y Unidos Tijuca.

Una opción es reservar con bastante anticipación en alguno de los cientos de restaurantes y bares de Avenida Atlântica, pero los precios para cenar allí suelen ser exorbitantes, por lo que la recomendación es comer bien y temprano, y después salir a disfrutar de la música en vivo gratis y la interminable quema de fuegos artificiales de medianoche.

La recientemente pacificada Rocinha tendrá su propia fiesta gratuita en la playa de São Conrado. En la Réveillon da Paz da Rocinha tocarán Farofa Carioca, Biquini Cavadão, Bangalafumenga y Acadêmicos do Salgueiro.

Pero también hay fiestas por toda la ciudad, casi todas incluyendo buffet toda la noche, tragos libres y hasta café da manhã para recibir los primeros rayos de sol de 2012.

• Forte de Copacabana

Con una vista privilegiada de los fuegos artificiales, la segunda edición de Réveillon Forte de Copacabana promete gran fiesta de virada de ano. Habrá shows de Roupa Nova, Rodrigo Santos e os Lenhadores, Rio Babilônia y Anselmo e Rafael, además de la batería de Portela y los DJ Janot, Shark y Junior Campos. (R$540 las mujeres y R$610 los hombres)

• Réveillon do Costa Brava

En São Conrado habrá once shows en dos pistas. (R$340 las mujeres y R$370 los hombres)

• Rio Réveillon do Jockey Club

Dos ambientes con vista a los fuegos artificiales y los shows de banda Monobloco, Groove Box y DJ Kabul. (a partir de R$300)

• Réveillon Chic

En la zona portuaria estarán DJ Marlboro, la batería de Mangueira, Jay Brown, DJ Palomma, DJ Caroles, FoxNFeel, Gordon Edge, Tikos Groove, Sir Piers y Rudy. (R$260 el ingreso femenino y R$290 el masculino)

• Réveillon Pão de Açúcar

Desde lo alto del morro de Urca, es otro lugar incomparable con una fiesta que incluye lounges y pista de baile. Tocarán banda Soul de Quem Quiser, la batería de Beija Flor, DJ Mam, DJ Mario Bros, DJ Rafael Villares y DJ Zé do Roque. (desde R$620)

• Réveillon na Gávea

Presentaciones de Trio Ternura, Mc Sapão, RetroSet, una batería de escola de samba, South Side, Fábio Farinha, Amo+Navas, Giovannetti, Fabio Tepper y Felipe Senne. (R$360 mujeres, R$390 hombres)

• Clube de Remo do Flamengo

Para pasar fin de año en la Lagoa Rodrigo de Freitas, tocarán Naldo, Tikos Groove, una batería de escola de samba, Bernardo Malta, Flávia Xexeo y Bruno Vinelli. (R$270 y R$320)

• Réveillon Viva Lagoa

También en la laguna, en este caso en el estadio de Remo da Lagoa. Con Banda Moinho, Banda Bossa Nova Stones, Sany Pitbull, DJ Tartaruga, DJ Zé Pedro, Gui Boratto, Carol Legally, DJ Rafael Delgado, Bloco Brasil y DJ Lalann. (R$340 las mujeres y R$390 los hombres)

• Réveillon Celebrare no Monte Líbano

Otra fiesta en la laguna. Shows de DJ Fernando Flashback, DJ Renato, DJ Marcos Ponte, show de la banda Celebrare, batería nota 10 de la Escola de samba Grande Rio, Dj Junior, Banda Pop Rock ao vivo, DJ Júnior, el bloco carioca más famoso -Cordão do Bola Preta-, Benicio y Santiago. Hasta las 5 de la mañana. (entre R$155 y R$520)

• Réveillon Rio CaRioca

En la rua General Severiano, Botafogo. Tocarán Bloco do Vigário, DJ Cláudio Zoar y DJ Flávio Araruna. (de R$50 a R$300)

• Réveillon do Exalta na Hípica

En la muy “chique” Sociedade Hípica Brasileira, muy cerca de la Lagoa. Con Exaltasamba y la participación especial de MC Sapão. (R$340 las mujeres y R$380 los hombres)

• Réveillon Iate Club Urca Chandon

Con vista a la ensenada de Botafogo, estarán DJ Janot, LS Jack, DJ Shark, Rodrigo Santos e os Lenhadores, Silvio Dib y la batería de Portela. (R$300 y R$350)

• Réveillon do Museu de Arte Moderna

Frente a la Marina de Glória, en el MAM, desde donde se podrán ver además los fuegos de Niterói, en la orilla de enfrente de la bahía de Guanabara. Habrá diez ambientes, entre lounges, palcos, boates y cibercafés. Shows de DJ Tartaruga, Anselmo e Rafael, DJ Sany Pitbull, DJ Daniel das Micaretas, Gui Boratto, DJ Rodrigo Loyolla, DJ Dri.k y Marie Bouret. (R$250 y R$290)

• Réveillon no Skylab

Un fin de año muy exclusivo. Skylab es el restaurante del piso 30 del hotel Rio Othon Palace, de frente a la arena de Copacabana y los fuegos artificiales. Las opciones para la cena son siete clases de ensaladas, siete variedades de pescado, nueve platos calientes y nueve postres, todo con la firma del chef Jean Yves Poirey. Cerveza, vinos franceses, champagne, vodka importado, caipirinha y whisky 12 años incluidos. Precio: 1.200 reales por persona más el 10 por ciento de propina.

Por Vitor Guerson (en Flickr), licencia Creative Commons 2.0

El árbol de Navidad de la lagoa Rodrigo de Freitas se convirtió en otro de los eventos multitudinarios del calendario carioca. Su silueta ilumina la laguna con colores danzantes y los reflectores instalados en la base recorren el cielo de Rio de Janeiro cada noche, pero la inauguración se convierte en un show imperdible.

Cada año más alto, esta vez tendrá 85 metros, con 542 toneladas flotantes, 810 m2 de base, más de tres millones de lámparas y 105 mil metros de mangueras luminosas. El debut fue en 1996, con un árbol de 48 metros decorado con bolas doradas y coronado con una estrella azul. Un año más tarde, el árbol creció en tamaño y luminarias, inaugurando la tradición de los fuegos artificiales.

En 1998 aparecieron los reflectores que cada final de año iluminan el cielo carioca. Al año siguiente tenía 76 metros de altura. La Navidad siguiente llegaría con diseños luminosos programados por computación. En 2001, las bolas navideñas se reemplazaron por miles de lámparas. En 2003, Milton Nascimento protagonizó el show de inauguración, y en 2004 el árbol ganó movimiento, con un juego de luces y aguas danzantes.

Por Ricardo Cosme (en Flickr), licencia CC2.0

Desde 2006, el árbol rindió distintos homenajes: un recorrido por la geografía de Brasil, las catedrales del país y el diseño de reconocidos artistas fueron algunos de los temas. En 2007 ya tenía los 85 metros que ostenta por estos días, además de casi tres millones de lamparitas, 37.000 metros de mangueras luminosas, cuatro cañones de luces de colores y 48 bombas de agua que disparaban chorros de hasta 20 metros.

Para los afortunados que por estos días estén visitando la Cidade Maravilhosa, el punto más cercano para ver el árbol de Navidad es al este de la laguna, delante del Parque da Catacumba, pero suele estar super lotado, atiborrado de gente. Cualquier zona del margen de la lagoa Rodrigo de Freitas es buena para disfrutar del espectáculo.

El árbol continúa montado en medio de la laguna hasta los primeros días de enero, pero mientras de día apenas si se distingue un armazón metálico poco atractivo, cuando cae el sol recupera su brillo y esplendor.

(foto: Marino Azevedo, gobierno del Estado de Rio de Janeiro, Agência Brasil / CC3.0)

Esto viene a cuento de la ocupación de Rocinha, la favela más famosa del mundo, el barrio menos charmoso de la zona sur carioca, por parte de la Operação Choque de Paz, ocurrida en el amanecer de ayer. Como si de una película de Hollywood se tratara, los primeros rayos de sol vieron marchar los tanques de guerra por las calles empinadas de Rocinha. Cuando cayó la tarde, una bandera brasileña flameaba en lo más alto del barrio, un estandarte verde-azul-amarillo, un emblema de Brasil como el Cristo Redentor, las garotas de Ipanema y… la Rocinha.

Es verdad que las favelas son el refugio ideal de los grandes capos narcotraficantes; las intrincadas calles les dan seguridad, la pobreza les da mano de obra. Es verdad que el negocio de la droga acarrea violencia e inseguridad. Pero entronizar a las fuerzas policiales como garantes de la paz y acusar a los favelados de todos los males de Brasil es ignorar una compleja trama social rica en matices.

Se dice que la favela es un invento carioca. Tras la sangrienta guerra de Canudos, a fines del sigo XIX, los soldados viajaron a Rio, entonces epicentro político de Brasil, a recibir su paga. Venidos de un morro de Canudos llamado Favela, los combatientes fueron autorizados a instalarse en un cerro que luego sería conocido precisamente con ese nombre que pasó a denominar a todos los asentamientos irregulares de Brasil. Los soldados de la favela un buen día dejaron de recibir sus sueldos y allí se quedaron, en barracos improvisados con materiales de deshecho.

Desde entonces las favelas quedaron olvidadas de la mano del gobierno, sin servicios ni atención alguna. Las migraciones internas hicieron de las favelas el lugar de acogida en Rio para los llegados de los puntos más pobres del país. La administración de Pereira Passos comenzó a expulsarlos del centro de la ciudad en las primeras décadas de 1900, y los asentamientos ganaron la zona norte y sur carioca.

A medida que Copacabana concentraba las clases más altas de Rio, Rocinha se volvía cada vez más populosa. Cuando la expansión inmobiliaria saturó Ipanema, Leblon y los alrededores de la Lagoa, la ciudad se extendió hacia el oeste. En medio del lujo carioca y el turismo internacional había quedado Rocinha y sus vecinas Vidigal y Chácara do Céu, al igual que las numerosas favelas que se insertaron en numerosos puntos de la ciudad.

La población más carenciada se concentró en las favelas. Muchos de ellos son trabajadores sin posibilidades de pagar un departamento en Tijuca, otros son “soldados” de los narcotraficantes que construyeron sus mansiones impenetrables en lo más profundo de la favela. Relegados por el gobierno, los favelados se acostumbraron a la protección y ayuda de los señores de la droga. Ambos se necesitaban y se protegían mutuamente.

Entrar a Rocinha (o cualquier otra favela) no es caminar por una zona de guerra. Hay casas muy bien construidas, bares, cajeros automáticos, tiendas de moda con los mismos modelos que se pueden encontrar en Copacabana, locales donde se compra oro, iglesias, multinacionales de comida rápida, locutorios con conexión a internet, canchas de básquet y televisión por cable. Son pequeñas ciudades, con casas apiladas y escaleras sin fin, con un trazado caprichoso que sigue los vaivenes de los morros, con avenidas multitudinarias y callecitas donde no cabe un automóvil. Rocinha incluso tiene un puente diseñado por Oscar Niemeyer.

Para más datos: la favela más famosa del mundo tiene un 22 por ciento de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Mucho menos que otros barrios cariocas e incluso que municipios de los alrededores de Rio como Duque de Caxias, Itaboraí, Belford Roxo y Queimados (con números cercanos al 30%) o Japeri (39%).

El carioca se acostumbró a vivir y convivir con los favelados. Ricos y pobres, turistas y pés sujos, obreros y ejecutivos, todos comparten las playas, los lanchonetes, las avenidas, las tiendas. Es habitual encontrar un ama de casa con su bolsa de los mandados tomando un chope gelado en una mesa de un bar, un hombre descalzo bebiendo una cachaça en otra y un ejecutivo con su maletín y una caipirinha en otra.

Siempre hubo una especie de pacto no escrito donde el gobierno y los narcotraficantes no se molestaban, sumado a la complicidad de numerosos policías corruptos. El negocio de la droga siempre fomentó la inseguridad, con robos y ataques en los barrios circundantes, pero el gran problema fueron los líderes de una favela que incursionaban en otro morro para hacerse por la fuerza del negocio del vecino. Los intentos por combatir a los narcotraficantes derivaban habitualmente en declaraciones de guerra que ponían a toda la ciudad en alerta.

Ante la necesidad de proteger a los barrios de clase media y, sobre todo, el turismo y sus ingresos, el gobierno se puso firme en su intención de terminar con los narcotraficantes. Algunos intentos fueron sangrientos, con brutales acciones en defensa del territorio y también excesos policiales. Sin embargo, algunas favelas fueron “pacificadas”. La zona sur, la gran vidriera para los visitantes internacionales, logró mejorar notablemente sus niveles de inseguridad. Pero acciones como la ocupación del Compleixo do Alemão fueron desastrosas.

De cara al Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la necesidad de “limpiar” la zona sur llevó a un nuevo acuerdo tácito: el gobierno anuncia la próxima favela a pacificar, los narcotraficantes se desplazan a otra zona de Rio, y policías y militares ocupan sin resistencia la barriada.

(foto: Marino Azevedo, gobierno del Estado de Rio de Janeiro, Agência Brasil / CC3.0)

Esta vez fue el turno de Rocinha (la más famosa), Vidigal (quizás la favela con mejor vista del mundo) y Chácara do Céu (allá arriba del morro, casi en el cielo). “Sin disparar un solo tiro”, se jactaron. “Nos somos todos narcotraficantes”, gritaban algunos vecinos a los periodistas que acompañaron la irrupción policial. “Sabemos que en muchas favelas las UPP son más peligrosas que los narcos”, decían otros por lo bajo, mientras un militar blandía su fusil frente a un comercio.

Era cuestión de tiempo: la famosa y temida Rocinha había quedado entre la zona turística y la villa olímpica, encima del túnel que será paso obligado de las delegaciones de atletas. Brasil creció y mucho, avanzó en lo económico y lo social, pero ahora es tiempo de mostrar la mejor cara, la vidriera más vendedora. Y Rocinha bien podría convertirse en una nueva atracción turística multitudinaria.

Bike Rio es la iniciativa gubernamental para alquilar bicicletas. En la zona sur hay veinte “estaciones” (entre Leme, Copacabana, Ipanema y Leblon) desde donde se puede retirar una bici, para entregarla en cualquiera de las otras, con un método electrónico económico y práctico para el carioca, pero bastante incómodo para el turista. Es que hay que activar la cuenta por internet y alquilar la bicicleta por medio del teléfono celular. De todas maneras, para los interesados, en Mobilicidade están todos los detalles. La novedad es que está previsto que antes de fin de año haya sesenta estaciones en funcionamiento, que incluirán Praça XV y Cinelândia (en el centro), Glória, Catete, Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, Botafogo, Humaitá, Flamengo, Botafogo, Lagoa y Jardím Botânico.

Las ciclovías de Zona Sur

El otro método es alquilar a la “vieja” usanza, ya que hay muchos locales donde se pueden rentar bicis. Luego, pedalear por la zona es muy seguro y efectivo: hay unos treinta kilómetros de ciclovía solamente en la zona sur, que conectan los barrios Leblon, Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, Humaitá, Arpoador, Copacabana, Leme, Urca, Botafogo, Flamengo y la Marina de Glória, casi llegando al Centro.

Pedaleando de Leblon a Copacabana.

Un paseo en bici por Zona Sur.

Para celebrarlo, una galería de Flickr con algunas de las imágenes más interesantes del Cristo.

El 12 de octubre de 1931, el Cristo Redentor de Rio de Janeiro se convirtió en el faro de los cariocas. Basta elevar la vista desde cualquier punto de la ciudad para ubicarse correctamente en una ciudad con un trazado tan caótico como el de Rio. A 709 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto del cerro Corcovado, en plena urbe carioca, el Cristo es una pequeña torre de Babel. Allá arriba, a su alrededor, se pueden escuchar sentencias en portugués, español, italiano, inglés, japonés, alemán…

El trencito que llega hasta sus pies recorre la vegetación de la Floresta da Tijuca para ofrecer una de las mejores vistas de la ciudad. Y termina siendo la mejor manera de entender la caprichosa geografía de la Cidade Maravilhosa.

A ochenta años de su inauguración, luego de haber sido elegida una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno, este Cristo de 38 metros (incluyendo su pedestal) continúa siendo la imagen que representa en el mundo a Rio de Janeiro y a los cariocas.

Nota: las imágenes incluidas en la galería fueron publicadas bajo licencia Creative Commons, cada una con su respectivo crédito. Las imágenes utilizadas para el panel son de Juliana Coutinho, Thata Espósito, Vinicius Pinheiro y Dennis Goedegebuure.

El desfile de Beija-Flor con Roberto Carlos. (foto: ednei.west, licencia Creative Commons BY-NC 2.0)

Beija-Flor, que dedicó su temática al cantante Roberto Carlos (quien participó en el desfile sobre uno de los carros alegóricos), obtuvo así su 12º título, todavía lejos de los 21 campeonatos de Portela y aún sin alcanzar a Mangueira, que suma quince y es la más popular de Rio de Janeiro.

La escola azul y blanca de la ciudad de Nilópolis, que presentó como reina de batería a Raíssa de Oliveira, desfiló con el tema “Roberto Carlos: a simplicidade de um rei” y narró en su enredo carnavalesco la historia del músico, sin lugar a dudas el más famoso y respetado de Brasil. “Fue una de las mayores emociones de mi vida”, dijo el artista, quien el próximo 19 de abril cumplirá 70 años.

La reina de batería de Beija-Flor, Raíssa de Oliveira. (foto: sfmission.com, Creative Commons BY 2.0)

Con los 299,8 puntos que le otorgó el jurado (sobre 300 posibles), Beija-Flor se impuso a Unidos da Tijuca (que consiguió 298,4 puntos) y Mangueira (con 297,2).

La escola campeona presentó ocho carros alegóricos y cuatro mil componentes divididos en 47 sectores.

Sin embargo, el Carnaval 2011 perdió parte de su habitual brillo ya que tres de las doce escolas del Grupo Especial no participaron de la competencia. Grande Rio, Portela y União da Ilha perdieron buena parte de la producción de todo un año en el incendio del 7 de febrero en los talleres de la Cidade do Samba. Para que no pierdan la categoría, el jurado decidió no puntuarlas, aunque de todas maneras desfilaron en el Sambódromo.

Sitio oficial de Beija-Flor: beija-flor.com.br

Crédito foto 1: ednei.west

Crédito foto 2: sfmission.com

Cordão da Bola Preta. (Sergio Araujo Pereira, licencia CC by-nc 2.0)

Sin dudas, entre los imperdibles está Cordão do Bola Preta (el viernes 25 de febrero, en Praça Mauá, desde las 18), uno de los blocos que cada año convoca mayor cantidad de gente: en 2010 reunió un millón y medio de personas. El mismo día, a la misma hora, otra opción muy animada y popular es el printoresco Badalo de Santa Teresa, que desfila junto a una multitud por las estrechas callecitas de uno de los barrios más increíbles de Rio de Janeiro.

Una multitud en un bloco en Ipanema. (Moreno Barros, licencia CC by-nc-sa 2.0)

En la Zona Sur, el más famoso es el Bloco da Preta (domingo 27, en Ipanema), liderado por Preta Gil, la extrovertida hija de Gilberto Gil. Entre los más populares están Suvaco do Cristo (Jardim Botânico, que debe su jocoso nombre a un comentario de Tom Jobim sobre las axilas del Cristo Redentor), Banda de Ipanema (que se jacta de ser uno de los más democráticos), y Simpatia É Quase Amor (nacido en 1985 durante el movimiento civil Diretas Já, que reclamaba elecciones directas en Brasil).

• Blocos en Zona Sur, febrero de 2011

• Día 1

12.00: Desde la estacion Ferro do Corcovado, visita al Cristo Redentor en el trencito. Otros elegirán el Pão de Açúcar, pero con tan poco tiempo lo mejor es optar por uno de los dos. Y el Corcovado es una excelente forma de ver a Rio desde las alturas, fotografiarse junto al ícono por excelencia de la Cidade Maravilhosa, y empezar a orientarse y reconocer dónde está cada uno de los lugares emblemáticos de la ciudad.

15.30: La playa de Copacabana. Pisar por primera vez el calçadão es una sensación única. Se dice que esta playa, quizás la más famosa del mundo, es también la más democrática de Rio. Tras una buena caminata, nada mejor que sentarse a tomar un chope gelado en alguno de los quioscos que miran a la arena.

17.30: Paseo junto a la Lagoa Rodrigo de Freitas. Es uno de los tantos espacios verdes que disfrutan los cariocas. El Parque Tom Jobim (que bordea la laguna) tiene una hermosa vista a los largo de sus 7,5 kilómetros de extensión. Allí nomás está el Jockey Club Brasilero, varios clubes náuticos (Regatas do Flamengo, Clube Naval na ilha do Piraquê y las sedes náuticas de Regatas Vasco da Gama y Botafogo, entre otros), numerosos locales gastronómicos y, hacia fin de año, el árbol de Navidad flotante más grande del mundo. Quienes llegan después de la primera semana de diciembre también querrán verlo de noche, iluminando el cielo de la laguna.

19.30: Puesta del sol en Arpoador. En la playa que divide Copacabana e Ipanema, un promontorio permite ver toda la playa en su extensión. Desde la Pedra do Arpoador se puede disfrutar un atardecer inolvidable, con el sol cayendo entre los picos del cerro Dois Irmãos, con algunos aplaudiendo desde la arena y otros brindando con champagne.

21.00: Cena en Garota de Ipanema. Hay una variada oferta gastronómica en Copacabana y en Ipanema, donde están algunos de los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Pero el Garota de Ipanema es un local ineludible: Tom Jobim y Vinícius de Moraes escribieron allí los versos más famosos de Rio de Janeiro. Al contrario de lo que el visitante pueda imaginar, tienen buena comida y precios muy razonables.

23.00: Si todavía quedan fuerzas, Ipanema también tiene una gran oferta nocturna. Pero quizás lo mejor sea recuperar fuerzas para aprovechar el día siguiente a pleno.

• Día 2

9.00: Tras un café da manhã interminable, el metrô nos lleva al centro. Poco queda del Rio fundacional, pero el centro reúne buena parte del casco antiguo. En la plaza de Cinelândia están el teatro municipal, la biblioteca nacional y la Cámara Municipal, y cerca de allí podemos encontrar la siempre atestada aavenida Rio Branco, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Paço Imperial, el Palacio Tiradentes y la Iglesia de la Candelaria. Si queda tiempo, detrás de estación Uruguaiana está la feria Saara, el paraíso de los compradores de ofertas.

12.00: Almuerzo en el Amarelinho. Es uno de los bares tradicionales cariocas, famoso por su feijoada, aunque si el café da manhã fue lo suficientemente abundante una opción es el frango à passarinho (pedacitos de pollo frito). Por supuesto, acompañado por un chop bien frío.

13.30: Bondinho a Santa Teresa. La estación del bondinho está bastante escondida, aunque constituye sin dudas otro de los paseos “obligados”. El último tranvía eléctrico de Brasil cruza sobre los Arcos de Lapa para trepar hasta Santa Teresa. Es un viaje por el túnel del tiempo: el barrio muestra el perfil colonial de Rio de Janeiro, casi sin que la modernidad haya influido en su estética. Las casas antiguas, pintadas de blanco, amarillo o celeste, constituyen una postal única. También están el museo Chácara do Céu y el Parque das Ruinas, un antiguo caserón que desde su mirador ofrece otra de las vistas panorámicas memorables de Rio.

16.30: De regreso al centro, confitería Colombo es ideal para la hora del té. Típico ejemplo del art noveau y la belle époque carioca, mantiene su fisonomía desde fines del siglo XIX, cuando ya era el lugar de reunión de la aristocracia de la ciudad. Tiene espejos belgas, balcones de mármol italiano y mobiliario de jacarandá. Al igual que el Pão de Açúcar y el Cristo, es la Torre de Babel, repleto de turistas que acompañan cada foto con comentarios en inglés, italiano, francés, alemán… Antes del regreso, la Escalera Selarón es una obra de arte en constante mutación. El artista chileno Jorge Selarón se instaló en Rio en 1990 para dedicarse a colocar azulejos de todas partes del mundo en una llamativa obra de arte de 251 escalones.

18.30: Una de las zonas más relajadas y pintorescas de Copacabana es el llamado barrio Peixoto. Entrando por calle Santa Clara, más allá de la zona comercial, nos encontramos con el típico barrio residencial, muy tranquilo pese a estar a pocos metros de la agitada Nossa Senhora de Copacabana. La rua Cinco de Julho es una verdadera delicia; dan ganas de quedarse a vivir allí. Para terminar la tarde, otra caminata por la orla de Copacabana, a la hora en que cientos de cariocas y turistas eligen el calçadão para refrescarse con la brisa del mar. Imposible dejar pasar la oportunidad de ver otro símbolo de la historia de la ciudad, el hotel Copacabana Palace, a la hora en que comienza a encender las luces.

21.00: Una buena opción para la cena en Copacabana es Caçarola de Barro o Aipo e Aipim, dos conocidos bufets de comida a quilo, donde se paga por el peso de lo que se consume. Ideal para probar un bocado de cada plato típico de Brasil. Si preferimos una comida más ligera, Bibi Sucos es una de las opciones más divertidas, con ensaladas gigantes donde se pueden elegir hasta cuarenta ingredientes o sandwiches con los agregados más variados. Para acompañar, alguna combinación de jugos naturales (imperdible el maracujá), y para el postre açaí gelado.

22.30: ¿Todavía quedan fuerzas para una salida nocturna? Lapa es el lugar indicado. En las callecitas antiguas del barrio hay locales para todos los gustos, con música tradicional en vivo, disc jockeys y hasta boliches bailables de tres pisos.

• Día 3

9.00: Otra vez en el metrô, ahora rumbo al templo del fútbol, el estadio Maracaná. Hay un museo y visitas guiadas que terminan en el césped de la mítica cancha. Cerca de allí está el Parque de Boa Vista, un monumental espacio verde que alberga el Museo Nacional y el zoológico.

11.30: Camino a la zona sur, Glória, Catete y Flamengo son paradas imperdibles. Ubicada en pequeño morro, la iglesia Nossa Senhora de Glória tiene vista privilegiada del aterro do Flamengo, una tierra ganada al mar con un parque de 22 hectáreas de vegetación, paseos y playas. Entre edificiaciones señoriales como el Palacete Seabra y el Castelinho do Flamengo aparece el Palacio de Catete, alguna vez sede del Poder Ejecutivo nacional y hoy Museo de la República. En las habitaciones del tercer piso (a las que se puede acceder) fue donde el presidente Getúlio Vargas se quitó la vida de un disparo. Por las serpenteantes calles de Catete (que habitualmente se convierten en un paseo de compras a cielo abierto) se llega al Largo do Machado, una bucólica plaza rodeada de restaurantes y bares donde los vecinos realizan maratónicas jornadas de ajedrez y damas. Si aún queda tiempo, siguiendo hacia el sur está la ensenada de Botafogo, con el Pão de Açúcar custodiando un escenario fantástico, el que se puede contemplar en todo su esplendor desde las terrazas del Botafogo Praia Shopping.

15.30: Habrá que apurarse para visitar el Jardín Botánico. Puede llevar toda la tarde recorrerlo en su totalidad, pero vale la pena al menos conocerlo. Ubicado detrás del Jockey Club, muy cerca de la lagoa Rodrigo de Freitas, son 137 hectáreas de especies vegetales en un paseo sereno y deslumbrante.

18.00: Los locales comerciales más chiques e charmosos están en la avenida principal de Ipanema y Leblon, dos de los barrios más distinguidos de la capital fluminense. En Leblon también está el famoso Academia da Cachaça, que propone infinidad de variaciones de la tradicional caipirinha.

20.00: Para cenar, Leblon tiene una variada oferta gastronómica, pero un buen lugar para terminar estos tres días en Rio es el restaurante Transa, en Copacabana: muy buen menú y precios más que aceptables con el mar como postal para llevarse de recuerdo imborrable. Para el final, una feria de artesanías y baratijas en avenida Atlântica.

Y se acabó el viaje. No alcanzó el tiempo para conocer el Sambódromo, las playas del oeste, el Museo de Arte Moderno en la bellísima Marina da Glória, el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói del otro lado de la Bahía de Guanabara, el Parque Lage a metros de la lagoa como entrada a la magnífica Floresta da Tijuca, la curiosa e imponente Catedral Metropolitana en el centro, la feria hippie de los domingos en Ipanema, el bucólico barrio de Urca a los pies del Pão, las islas Fiscal y Paquetá, los miradores de Leblon y Leme, o pasar un día completo panza arriba en la arena. Pero ya habrá tiempo para todo: la mayoría de los viajeros que conocen la Cidade Maravilhosa terminan por regresar algún día.

Lula entrega la banda presidencial a Dilma. (AgenciaRio.com - liberado su uso)

“Lula estará con nosotros”, dijo Rousseff en su discurso desde Planalto, tras la imposición de la banda presidencial, en una previsible referencia a la importancia del jefe del Estado saliente. La campaña proselitista también estuvo signada por los llamados a la continuidad de la políticas de Brasil como Nación y su posición ante el mundo. Pero hay algo que queda claro:
Dilma no es Lula.

Primera descendiente directa de búlgaros en asumir como presidenta en un país extranjero, Dilma es la primera mujer que dirigirá los destinos de Brasil. La igualdad de género es una de las banderas que enarbola Rousseff desde su flamante gobierno y tal vez el signo que más la distingue de Lula. Ya se la vio rodeada de mujeres integrantes de su equipo de seguridad, en su primer contacto con la multitud apostada en las calles de Brasilia. Un cuarto de su gabinete serán mujeres.

Pero tendrá otros desafíos quizás más importantes.

Deberá apuntalar y reformar las transformaciones de Brasil, sostener el crecimiento de la clase media, reforzar la lucha contra las desigualdades sociales, elevar la tasa de alfabetismo, extender aún más el programa Fame Cero de lucha contra el hambre, mantener la imagen del gigante latinoamericano como potencia mundial, encarar por primera vez una lucha contra la corrupción instalada en todos los niveles. Y una de las grandes deudas de Brasil: Dilma fue secuestrada y torturada durante la dictadura militar, sufrió en carne propia la tortura, tiene fama de implacable y mujer dura; es su deber ético prestigiar la imagen de la institución militar, el sector que salió indemne y sin juzgamiento de los años negros y los excesos de la
dictadura.

Dilma no es Lula. El ahora ex presidente deja el poder con una aceptación del 87% en su imagen de gobierno y una popularidad del 94 por ciento. El propio presidente de Estados Unidos entendió rápidamente los beneficios de mostrarse junto a Lula. El ”hijo de Brasil” siempre salió en defensa de la pluralidad, pero eso lo llevó a recibir al controvertido presidente de irán,
Mahmoud Ahmadinejad. Esa es la deuda de Lula, los derechos humanos son la materia pendiente de Brasil, para su pueblo y ante los ojos del mundo.

“Es la hora de trabajar”, dijo Rousseff, y será mucho el trabajo que tendrá por delante. Esa mujer seria y de gesto adusto deberá demostrar que está a la altura del hombre que se va, un gobernante de raíces obreras que contagia alegría y energía y que no se averguenza de llorar en público. Aunque la imagen es lo de menos: deberá demostrar que Itamaraty, Planalto, el
Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional son edificios que pueden funcionar sin el mayor líder popular de Brasil.

Dilma no es Lula, y ella misma querrá dejarlo en claro. Brasil ya no es más el país del futuro, y Dilma quiere liderar al gigante latinoamericano a convertirse en un gigante mundial.

Ya desde días antes, la capital fluminense vivió con la misma expectativa de siempre la llegada de Réveillon. Algunos operadores turísticos especulaban que los recientes enfrentamientos con narcotraficantes de las favelas de Rio impactarían negativamente en el flujo de visitantes, pero finalmente las autoridades municipales estimaron que unos dos millones de personas presenciaron el cambio de año en la arena de Copacabana.

En la previa, Daniela Mercury llevó el carnaval bahiano a Rio de Janeiro en el palco principal montado frente al hotel Copacabana Palace. En los cuatros escenarios sobre la arena tocaron más de veinte artistas, entre ellos Alciones, Zeca Pagodinho y las baterías de algunas escolas do samba.

A pocos minutos de la medianoche, la Princesinha do Mar quedó a oscuras para dar inicio a la tradicional cuenta regresiva. Los primeros segundos de 2011 fueron recibidos con besos, abrazos, gritos, brindis y un show de música y 25 toneladas de fuegos artificiales lanzados desde once balsas, que se prolongó por unos quince minutos. Muchos acompañaron la celebración cantando a viva voz “Cidade maravilhosa”, los mundialmente famosos versos de André Filho.

El festejo de Réveillon en Copacabana es uno de los más famosos del mundo, pero esta vez el pueblo carioca tenía un motivo extra para celebrar: el comienzo de la que dieron en llamar Década de Oro de Rio, que no sólo tendrá el Mundial de fútbol en 2014 (el Maracanã será sede de la final) y los Juegos Olímpicos de 2016 (el Comité Olímpico presentó esta noche el logotipo oficial), sino también los Juegos Mundiales Militares de 2011, la conferencia mundial de medioambiente Río+20 en 2012 y la Copa Confederaciones de 2013.

Los bailes, brindis y abrazos en Copacabana se prolongarán durante toda la madrugada y, aquellos que sigan de pie cuando aparezca el sol, realizarán otro “ritual”: pegarse un chapuzón y saltar siete olas, una manera de “asegurarse” la buena suerte para los próximos doce meses.

O Rei realizará por primera vez en vivo su tradicional especial navideño para la cadena Globo. Será el 25 de diciembre en un escenario montado sobre la arena de Copacabana, frente al tradicional Hotel Copacabana Palace.

El concierto será gratuito y la prefectura carioca estima que contará al menos con un millón de espectadores.

Roberto Carlos, bien conocido en buena parte del planeta, es una verdadera eminencia en todo el país. Posiblemente los brasileños puedan tolerar críticas hacia su tierra y su gente, siempre que no les toquen a El Rey, adorado por varias generaciones y alabado por los músicos más respetados de Brasil.

Basta citar a un solo artista para comprobarlo: “¡El es el rey! ¡Vox Populi, Vox Dei!”, aseguró alguna vez el inolvidable Antonio Carlos Jobim.

Junto a su tradicional orquesta, la RC9, dirigida por el maestro Eduardo Lages, este músico nacido en Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo) el 19 de abril de 1941 realizará su habitual especial de Navidad como lo hizo en los últimos 34 años, y repasará apenas un puñado de los éxitos que grabó en sus 56 discos, los que vendieron más de 120 millones de copias, un record absoluto entre los artistas de habla no inglesa.

——————Actualización 26/12/2010——————

Finalmente, El Rey cantó en Copacabana en la noche de Navidad para unas 400.000 personas.

Roberto Carlos inició el show de la manera habitual, con “Emoções”, y no podía dejar de hacer “Copacabana, Princesinha do mar”, además de una larga lista de clásicos.

El show terminó con “Noite feliz” (Noche de paz) y “Jesus Cristo”.

Además de los más de 400 blocos da rua que estarán dando vueltas por las calles cariocas (por supuesto, de los que se puede participar gratis), el Sambódromo captará la atención del mundo entre la noche del 6 de marzo y la madrugada del 8, cuando desfilen las escolas del Grupo Especial.

Pero antes, entre el 9 de enero y el 27 de febrero, los sábados y domingos se realizarán los ensayos técnicos en el Sambódromo de las escolas del Grupo de Acceso A y del Grupo Especial, con entrada libre y gratuita.

• La programación completa de los ensayos

Estos son los doce grêmios recreativos escolas de samba que estarán en el Grupo Especial del Marquês de Sapucaí, con sus respectivas reinas de baterías:

• Beija-Flor

Praça Wallace Paes Leme, Nilópolis
Fundación: 25 de diciembre de 1948
Colores: azul y blanco
Desfile 2011: madrugada del 8 de marzo, entre 02:25 y 03:50
Rainha da bateria 2011: Raissa de Oliveira

Raissa de Oliveira

Con apenas 19 años, Raissa es una vieja conocida de Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor. Primero fue integrante del ala infantil y cuando cumplió doce años fue elegida por la misma comunidad como reina de batería, puesto que conserva hasta hoy. Es estudiante de periodismo.

• Grande Rio

Almirante Barroso, Duque de Caxias
Fundación: 22 de marzo de 1988
Colores: rojo, verde y blanco
Desfile 2011: 8 de marzo, entre 00:15 y 01:06
Rainha da bateria: Cris Vianna

Cris Vianna

Nacida en São Paulo en 1977, Cris es una paulistana conocida como primero como modelo, luego como cantante y también por sus trabajos como actriz. Fue reina del carnaval de São Paulo y en 2011 será reina de batería de Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio.

• Imperatriz

Barrio Ramos, Rio de Janeiro
Fundación: 6 de marzo de 1959
Colores: verde, blanco y dorado
Desfile: 6 de marzo, entre 22:05 y 22:22
Rainha da bateria: Luiza Brunet

Luiza Brunet

Una verdadera veterana en los desfiles carnavalescos y símbolo sexual de Brasil en los ’80, Luíza Botelho da Silva nació el 24 de mayo de 1962 y a los 17 años comenzó su carrera como modelo. En 1986 fue madrina de batería de Portela y luego pasó a desfilar en Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, en el que participó de los títulos de 1995, 1999, 2000 y 2001.

• Mangueira

Morro da Mangueira, Rio de Janeiro
Fundación: 28 de abril de 1928
Colores: verde y rosa
Desfile: madrugada del 7 de marzo, entre 02:25 y 03:50
Rainha da bateria: Renata Santos

Renata Santos

Para el Carnaval de 2009, Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira decidió cambiar las curvas siliconadas de Gracyanne Barbosa por las formas más delicadas y naturales de Renata Santos. Por segundo año consecutivo, Renata será la reina de batería de Mangueira, una de las escolas más tradicionales de Rio y probablemente la más famosa del mundo.

• Mocidade

Barrio Padre Miguel, Rio de Janeiro
Fundación: 10 de noviembre de 1955
Colores: verde y blanco
Desfile: 6 de marzo, entre 23:10 y 23:44
Rainha da bateria: Andréa de Andrade

Andréa de Andrade

Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel buscará su sexto título en el Grupo Especial con una sambista “de la casa”, ya que la familia Andrade está fuertemente ligada a la historia de la escola. Andréa de Andrade tiene 24 años y hace cuatro que desfila en Mocidade.

• Portela

Barrio Madureira, Rio de Janeiro
Fundación: 11 de abril de 1926
Colores: azul y blanco
Desfile: 7 de marzo, entre 23:10 y 23:44
Rainha da bateria: Sheron Menezes

Sheron Menezes

La gaúcha porto-alegrense Sheron Mancilha Menezes, de 27 años, se hizo conocida por su trabajo como actriz de telenovela, en títulos como “Belíssima”, “Duas caras” y actualmente “Caras y bocas”. Tuvo algunos papeles en la pantalla grande, pero su sueño es actuar en una producción de Hollywood. Por ahora, está feliz con su cargo de reina de batería de Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela.

• Porto da Pedra

Barrio Vila Lage, São Gonçalo
Fundación: 8 de marzo de 1978
Colores: rojo y blanco
Desfile: madrugada del 8 de marzo, entre 01:20 y 02:28
Rainha da bateria: todavía sin definir

Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra es la única escola que todavía no definió quién será su reina de batería.

• Salgueiro

Barrio Andaraí, Rio de Janeiro
Fundación: 5 de marzo de 1953
Colores: rojo y blanco
Desfile: 7 de marzo, entre 22:05 y 22:22
Rainha da bateria: Viviane Araújo

Viviane Araújo

La favorita de muchos debido a sus genorsas curvas, Viviane se hizo famosa gracias al Carnaval de Rio, lo que le permitió comenzar su carrera como modelo y actriz. Esta carioca de 25 años, habituada a posar desnuda para revistas masculinas, se hace tiempo para sambar tanto en el Carnaval de São Paulo como en Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro.

• São Clemente

Barrio Cidade Nova, Rio de Janeiro
Fundación: 25 de octubre de 1961
Colores: negro y amarillo
Desfile: 6 de marzo a las 21
Rainha da bateria: Bruna Almeida

Bruna Almeida

Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente está de regreso en el Grupo Especial, luego de obtener el título del Grupo Acceso en 2010. Y decidió conservar a su reina de batería, Bruna Almeida, nieta del fundador de la escola y sobrina del presidente, que con 25 años ya lleva diez sambando con la música de São Clemente.

• União da Ilha

Barrio Ilha do Governador, Rio de Janeiro
Fundación: 7 de marzo de 1953
Colores: azul, rojo y blanco
Desfile: 7 de marzo a las 21
Rainha da bateria: Bruna Bruno

Bruna Bruno

Desde 2006 reina de batería de Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador y a punto de pisar el sambódromo por segunda vez en el Grupo Especial, Bruna Bruno es una veterana en la escola. Con 26 años, Bruna samba en Ilha do Governador desde los diez años, cuando integraba el ala infantil.

• Unidos da Tijuca

Favela Morro do Borel, barrio Tijuca, Rio de Janeiro
Fundación: 31 de diciembre de 1931
Colores: dorado y azul
Desfile: madrugada del 7 de marzo, entre 00:15 y 01:06
Rainha da bateria: Adriane Galisteu

Adriane Galisteu

Luego de 74 años, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca volvió a conseguir un título en el Grupo especial en 2010. Su reina de batería es una paulista de 37 años, presentadora de la Red Bandeirantes de televisión. En Brasil se hizo conocida muy joven como modelo y luego por su aparición en la revista Playboy, en 1995. Como actriz tuvo papeles en teatro, cine y novelas, pero fuera de su país recién se hizo conocida gracias a su papel en “Xica da Silva”.

• Vila Isabel

Barrio Vila Isabel, Rio de Janeiro
Fundación: 4 de abril de 1946
Colores: celeste y blanco
Desfile: madrugada del 7 de marzo, entre 01:20 y 02:28
Rainha da bateria: Sabrina Sato

Sabrina Sato

Sabrina comenzó modelando, luego ingresó a la televisión como bailarina, más tarde participó de una novela, saltó a la fama participando en Big Brother Brasil 3, fue conductora de un programa humorístico y hasta logró un éxito como cantante. Esta paulista descendiente de libaneses y japoneses, tendrá treinta años cuando debute en el Sambódromo como reina de batería de Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos de Vila Isabel.

• Copacabana

Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana (Praça Coronel Eugênio Franco 1)
www.fortedecopacabana.com
Exposición permanente “O Exército na Formação da Nacionalidade Brasileira no período da Colônia, do Império e da República”.

• Ipanema y Leblon

Casa de Cultura Laura Alvim (Av. Vieira Souto 176)
www.funarj.rj.gov.br
Incluye tres salas de cine, el Teatro Laura Alvim, y el Espaço Rogério Cardoso, con una galería de arte y el Café do Ateliê Culinário. Entrada gratis.

Museu Amsterdam Sauer de Pedras Preciosas (Garcia D’Ávila 105)
www.amsterdamsauer.com.br
Más de tres mil piedras preciosas y minerales. Hay dos réplicas de minas en tamaño natural.

Museu e Workshop Tour H. Stern (Garcia D’Ávila 113)
hstern.com.br
Exposición permanente que incluye piedras preciosas en estado bruto.

Museu das Telecomunicações Oi Futuro Ipanema (Visconde de Pirajá 54, tercer piso)
www.oifuturo.org.br
Tiene una sala de espectáculos para teatro y cine, espacio para exposiciones de artes visuales, café e la escuela de arte y tecnologia Oi Kabum.

Centro Cultural Midrash (General Venâncio Flores 184)
www.midrash.org.br
Funciona como centro de estudios, interpretación de textos y estimulación del pensamento, conectando la tradición judía con la modernidad.

• Lagoa y Jardim Botânico

Fundação Eva Klabin (Av. Epitácio Pessoa 2480)
www.evaklabin.org.br
Colección reunida por Eva Klabin en su residencia a lo largo de sesenta años.

Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV) (Jardim Botânico 414)
www.eavparquelage.rj.gov.br
Exposiciones temporarias en una réplica de un palacio romano en medio de la Floresta de Tijuca, con vista al cerro Corcovado y el Cristo Redentor. Entrada gratis.

Espaço Tom Jobim / Cultura e Meio Ambiente (Jardim Botânico 1008)
www.jbrj.gov.br/cultura/espaco_tom_jobim.html
En pleno Jardin Botánico, el centro alberga una importante colección que homenajea al compositor Antônio Carlos Jobim en el que fuera uno de sus barrios favoritos de Rio.

• Humaitá

Espaço Cultural Sérgio Porto (Humaitá 163)
http://entresergioporto.wordpress.com/contato
Actividades diversas en una programación que reúne exposiciones, espectáculos teatrales, danza y conciertos.

• Urca

Museu do Desporto (Av. João Luis Alves s/n)
http://bit.ly/HWDcrc
Fotografías, paneles, libros, medallas, trofeos e indumentarias que retratan la participación de Brasil en Olimpiadas, Juegos Panamericanos y demás cometicioens deportivas.

Museu Histórico da Fortaleza de São João (Av. João Luiz Alves s/n)
http://bit.ly/HqMkmf
Sesión multimedia y paneles sobre las grandes navegaciones, el descubrimiento de Brasil y la llegada de la corte portuguesa.

Ateliê da Imagem Espaço Cultural (Av. Pasteur 453)
www.ateliedaimagem.com.br
Incluye colecciones de imágenes, videos, cine, artes visuales, multimedia digital, diseño, web y producción gráfica.

• Botafogo

Museu Casa de Rui Barbosa (São Clemente 134)
www.casaruibarbosa.gov.br
Documento arquitectónico del siglo XIX, de influencia neoclásica. Entrada gratis los domingos.

Museu do Índio (Rua das Palmeiras 55)
museudoindio.gov.br
Una de las colecciones más importantes sobre los pueblos de Latinoamérica. Entrada gratis los domingos.

Museu Villa-Lobos (Sorocaba 200)
www.museuvillalobos.org.br
Discos, programas de conciertos y partituras del compositor Heitor Villa-Lobos. Entrada gratis.

Tempo Glauber (Sorocaba 190)
www.tempoglauber.com.br
El caserón alberga la colección de palículas, fotos, y documentos del cineasta Glauber Rocha, con exposición permanente. Entrada gratis.

Casa da Ciência (Lauro Müller 3)
www.casadaciencia.ufrj.br
Divulgación científica con interactividad e interdisciplinaridad. Producciones audiovisuales, espectáculos musicales y teatrales, y proyectos itinerantes. Entrada gratis.

Instituto Cervantes Rio de Janeiro (Visconde de Ouro Preto 62)
www.riodejaneiro.cervantes.es
Además de la enseñanza del idioma español, el Instituto Cervantes se ocupa de la difusión de las expresiones culturales de España y de los países hispanoparlantes. Entrada gratis.

Centro Cultural Solar de Botafogo (General Polidoro 180)
www.solardebotafogo.com.br
El caserón de 1910 alberga un teatro, café, lounge, dos galerías de arte, un cineclub y un cibercafé.

• Flamengo

Museu Carmen Miranda (Parque Brigadeiro Eduardo Gomes s/n)
www.funarj.rj.gov.br
Vestidos, collares, turbantes, afiches de películas, caricaturas y fotografías de la actriz Carmen Miranda. Entrada gratis.

Museu das Telecomunicações Oi Futuro Flamengo (Dois de Dezembro 63)
www.oifuturo.org.br
Son cuatro pisos y ocho niveles, conectados por ascensor y escaleras de vidrio. La historia de la comunicación a través de teléfonos, telex, LCD y computadoras. Un aparato portátil permite interactuar con las instalaciones. Entrada gratis.

Museu da II Guerra Mundial (Av. Infante Dom Henrique 75)
www.mnmsgm.ensino.eb.br
El Monumento Nacional aos Mortos na II Guerra Mundial, construido em 1960, incluye el museo y un mausoleo con los restos de héroes de las batallas italianas, la tumba del soldado desconocido y obras de los artistas Ceschiatti y Anísio Araújo de Medeiros. Entrada gratis.

Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa (Praia do Flamengo 340)
www.casajulietadeserpa.com.br
Palacete de arquitectura ecléctica, Centro Cultural con sala de exposiciones, biblioteca, restaurant y sala de té.

Mansão Figner / ArteSesc (Marquês de Abrantes 99)
http://bit.ly/IxuDR4
De arquitectura ecléctica, e un ejemplo raro de la llamada “casa burguesa” de inicios del siglo XX. Alberga el centro cultural ArteSesc. Entrada gratis.

Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho (Praia do Flamengo 158)
http://bit.ly/HrbGF2
Construido en 1918, incluye actividades artísticas contemporáneas con exposiciones, instalaciones de video, fotografía y performances. Entrada gratis.

Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro (Pinheiro 10)
www.iabrj.org.br
Predio donde funcionó la “Sala das Machinas” de la Companhia Ferro Carris Jardim Botânico, cuenta con un salón de exposiciones, un auditorio y una biblioteca.

• Laranjeiras

Recicloteca (Paissandu 362)
www.recicloteca.org.br
Centro de Informações sobre Reciclagem e Meio Ambiente, tiene una colección de libros, artículos y videos, y mantiene la exposición permanente sobre las 3R’s (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

Casas Casadas e Centro de Referência do Audiovisual (Laranjeiras 307)
www.rio.rj.gov.br/riofilme
Una de las más originales construcciones de la ciudad, se convirtió en sede de la RioFilme, dedicada al apoyo del cine brasileño. Entrada gratis.

• Cosme Velho

Museu Internacional de Arte Naïf do Brasil (MIAN) (Cosme Velho 561)
www.museunaif.com.br
La mayor y más completa colección de arte naïf de todo el mundo. (Nota: el Museo de Arte Naïf reabrió sus puertas en 2012 tras cinco años cerrado por falta de fondos)

Espaço Cultural Trem do Corcovado (Cosme Velho 513)
www.corcovado.com.br
La historia del cerro Corcovado con fotos e reportajes. También se expone un vagón fabricado en Suiza em 1883, la locomotora del primer tren eléctrico de Brasil y la cabeza de catro metros en terracota esculpida em París que sirvió de modelo para la estatua del Cristo Redentor.

• Catete

Museu da República (Catete 153)
www.museudarepublica.org.br
El Palácio de Catete fue sede de la presidencia entre 1897 y 1960. Exposiciones, teatro, música, cine, video y biblioteca. Entrada gratis miércoles y domingo.

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular Edison Carneiro (Catete 179)
www.cnfcp.gov.br
Exposición permanente con 1.400 objetos organizados en cinco unidades temáticas: Vida, Técnica, Religión, Fiesta y Arte. Entrada gratis.

• Glória

Museu Mauro Ribeiro Viegas (Praça Nossa Senhora da Glória s/n)
www.outeirodagloria.org.br
Objetos históricos del siglo XIX donados por la nobleza brasileña.

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Av. Augusto Severo 8 )
www.ihgb.org.br
Fundado en 1838, su biblioteca tiene obras de los siglos XVI al XIX. El museo tiene 2.300 piezas que incluyen lozas, cristales y el famoso cráneo del “Homem de Lagoa Santa”. Entrada gratis.

• Santa Teresa

Centro Cultural Laurinda Santos Lobo (Monte Alegre 306)
http://bit.ly/HtyDs5
Cuatro salas de exposiciones, auditorio y colección fotográfica sobre la gran mecenas de la Belle Époque carioca Laurinda Santos Lobo. Entrada gratis.

Centro Cultural Parque das Ruínas (Murtinho Nobre 169)
http://bit.ly/Hm8K9a
Fue la residencia de Laurinda Santos Lobo, hoy proyecto premiado del arquitecto Ernani Freire. Posee un mirador en uno de los puntos más altos de Santa Teresa. Entrada gratis.

Museu Chácara do Céu (Murtinho Nobre 93)
www.museuscastromaya.com.br
Antigua casa del coleccionista Castro Maya reúne una colección de arte moderno y diarios de viajes de Debret, Rugendas y Taunay. Entrada gratis los miércoles.

Museu do Bonde (Carlos Brant 14)
http://bit.ly/HAmMWn
Piezas, videos y fotografías sobre la historia del bondinho de Santa Teresa.

Museu Casa de Benjamin Constant (Monte Alegre 255)
http://bit.ly/HWEfaN
Residencia donde vivió Benjamin Constant Botelho de Magalhães, divulgador del positivismo en Brasil. Entrada gratis los domingos.

• Centro

Museu Histórico Nacional (Praça Marechal Âncora s/n)
www.museuhistoriconacional.com.br
Uno de los museos más importantes de Brasil, con una colección de 287 piezas, entre ellos la mayor colección numismática de Latinoamérica. Entrada gratis los domingos.

Casa Histórica de Deodoro (Praça da República 197)
http://goo.gl/nmjhm
Residencia de Marechal Deodoro da Fonseca, alberga el Instituto de Geografia e História Militar do Brasil y una exposición permanente. Entrada gratis.

Arquivo Nacional (Praça da República 173)
www.arquivonacional.gov.br
Creado en 1838, representa uno de los más importantes monumentos de la arquitectura neoclásica brasileña del siglo XIX. Entrada gratis.

Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro (Av. República do Chile 245)
www.catedral.com.br
Colección de más de cuatro mil piezas de arte sacro.

Real Gabinete Português de Leitura (Luís de Camões 30)
www.realgabinete.com.br
Fundado en 1837 y patrimonio protegido por ley desde 1970, tiene más de 350.000 volúmenes, incluyendo rarezas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Entrada gratis.

Panteão Duque de Caxias (Praça Duque de Caxias 25)
http://bit.ly/agDoo1
Un recorrido por la vida del Duque de Caxias. Allí descansan los restos del Patrono do Exército Brasileiro, junto a los de su esposa.

Biblioteca Nacional (Av. Rio Branco 219)
www.bn.br
Predio de estilo neoclásico con columnas corintias, reúne nueve millones de piezas, como cartas de la princesa Isabel y los primeros periódicos impresos en el país. Entrada gratis.

Museu Histórico e Diplomático (Av. Marechal Floriano 196)
http://bit.ly/cOR1M0
Palácio Itamaraty, ex sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo histórico y mapoteca de 31 mil piezas. Entrada gratis.

Caixa Cultural (Av. República do Chile 230, anexo tercer piso)
www.caixacultural.gov.br
El predio está integrado por pirámides de bases anchas y está rodeado por jardines, pasarelas y espejos de agua. Entrada gratis.

Caixa Cultural Rio (Av. Almirante. Barroso 25)
www.caixacultural.com.br
Seis mil metros cuadrados con exposiciones, un teatro de arena con 240 asientos, dos salas de cine, cinco salas multiuso, librería y cibercafé.

Museu Cartográfico do Serviço Geográfico do Exército (Major Daemon 81)
http://bit.ly/8X47Jl
Mapas, fotografías e instrumentos que revelan la evolución de la cartografía en Brasil. Entrada gratis.

Museu da Imagem e do Som (Praça Rui Barbosa 1)
www.mis.rj.gov.br
Primer museo audiovisual del país. Fotos, películas, videos e instrumentos musicales. Entrada gratis.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) (Av. Infante Dom Henrique 85)
www.mamrio.org.br
Proyecto paisajístico de Roberto Burle Marx, reúne una de las colecciones de arte del siglo XX más importantes del país.

Museu do Banco do Brasil (Primeiro de Março 66, 4º piso)
www.bb.com.br/cultura
Exposición permanente “O Banco do Brasil e sua História”.

Museu Judaico (México 90, primer piso)
www.museujudaico.org.br
Un museo que tiene como objetivo cultivar, preservar y dinamizar la cultura y la memoria de las tradiciones judías. Entrada gratis.

Museu Nacional de Belas Artes (Av. Rio Branco 199)
www.mnba.gov.br
Colección de 18 mil obras de arte, entre ellas algunas traída por Dom João VI de Portugal en 1808. Entrada gratis los domingos.

Casa França Brasil (Visconde de Itaboraí 78)
www.casafrancabrasil.rj.gov.br
Construido em 1820, alberga exposiciones temporarias de arte y eventos.

Museu Naval (Dom Manuel 15)
www.dphdm.mar.mil.br
Se exhive la exposición permanente “O Poder Naval na Formação do Brasil”. Entrada gratis.

Centro Cultural Banco do Brasil (Primeiro de Março 66)
www.bb.com.br/cultura
Biblioteca con 140 mil volúmenes, tres teatros, cuatro cabinas de video, un cine, dos auditorios, salas de exposición, salón de té y restaurant.

Centro de Artes Calouste Gulbenkian (Benedito Hipólito 125)
www.rio.rj.gov.br/calouste
Alberga el Teatro Gonzaguinha, un auditorio, una sala de vídeo, la galería de arte Ismael Nery y veinte salas. Entrada gratis.

Centro Cultural Correios (Visconde de Itaboraí 20)
www.correios.com.br
Un elevador panorámico conecta los tres niveles, que tienen diez salas de exposiciones, una galería de arte y un teatro. La Praça dos Correios brinda un espacio verde al aire libre con espejo de agua y techo aislante acústico. Entrada gratis.

Centro Cultural da Justiça Eleitoral (Primeiro de Março 42)
http://bit.ly/cjYECv
Tiene un área destinada a muestras y eventos, salas de exposiciones, el Museu da Justiça Eleitoral, la Arena das Artes, salas de lectura y el Centro de Documentação Digital.

Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) (Av. Rio Branco 241)
www.ccjf.trf2.gov.br
Programación de exposiciones dedicadas al arte nacional y a la fotografía. Entrada gratis.

Centro Cultural da Saúde (Praça Marechal Âncora s/n)
www.ccs.saude.gov.br
Un espacio dinámico e interactivo de comunicación, documentación e información, para la difusión de conocimientos en el área de la salud pública. Entrada gratis.

Centro de Artes Funarte (Rua da Imprensa 16)
www.funarte.gov.br
El Palácio Gustavo Capanema alberga las galerías de artes plásticas Sergio Milliet, Lygia Clark y Macunaíma, el auditorio Gilberto Freyre y la Sala Funarte Sidney Miller. Entrada gratis.

Centro de Memória do Carnaval (Av. Rio Branco 4, segundo piso)
www.liesa.com.br
Banco de datos informatizado con más de dos mil elementos relacionados con el carnaval en Brasil y en el mundo.

Centro Cultural Light (Av. Marechal Floriano 168)
www.light.com.br
Construido en 1911 como garaje de los carros de la empresa Light, alberga desde 1994 un centro que participa activamente de la vida cultural de la ciudad. Entrada gratis.

Espaço Cultural Humberto Braga (Tribunal de Contas) (Praça da República 70)
www.tcerj.rj.gov.br
Tiene una galería para exposición de de artes plásticas, muestras de fotografía y un auditorio.

Espaço de Memória Bernardo Monteverde (Evaristo da Veiga 55)
www.monteverde.srv.br
Objetos, documentos, fotos y archivos que narran la historia de la construcción civil en el país y la trayectoria del ingeniero Bernardo Monteverde. Entrada gratis.

Espaço Cultural da Marinha (Av. Alfredo Agache s/n)
www.dphdm.mar.mil.br
Exposición permanente sobre navegación, que incluye el galeón de Dom João VI y Nau Capitânia, réplica de una nave de la época del descubrimiento de Brasil. Entrada gratis.

• Cidade Nova

Arquivo Geral da Cidade (Amoroso Lima 15)
www.rio.rj.gov.br/arquivo
Desde 1567 alberga colecciones particulares de prefectos, administradores, profesores, ingenieros y personalidades de la vida carioca. Entrada gratis.

• Gamboa

Centro Cultural José Bonifácio (Pedro Ernesto 80)
http://bit.ly/clYlKi
Tiene como objetivo preservar, promover y divulgar la memoria de la cultura afrobrasileña. Entrada gratis.

• São Cristóvão

Museu Nacional (Quinta da Boa Vista s/n)
www.museunacional.ufrj.br
Creado por Dom João VI en 1818 bajo el nombre de Museu Real, es la más antigua institución científica de Brasil y el mayor museo de historia natural y de antropología de Latinoamérica.

Museu Militar Conde de Linhares (Av. Pedro II, 383)
http://bit.ly/9TFHIi
Evolución del armamento, desde el hacha de piedra al misil.

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) (General Bruce 586)
www.mast.br
El origen del Universo, de la materia, de la vida y de la información. Observación del cielo a través de un telescopio ecuatorial construido en 1830.

Museu do Primeiro Reinado (Av. Pedro II 293)
www.funarj.rj.gov.br
La historia del primer reinado portugués a través de documentos. El residencia fue enviada a construir por el emperador Pedro I para la Marquesa de Santos. Entrada gratis.

• Castelo

Museu da Fazenda Federal (Av. Presidente Antônio Carlos 375/1003)
www.fazenda.gov.br
Piezas y documentos sobre la historia económico y financiera del país. Entrada gratis.

Academia Brasileira de Letras (Av. Presidente Wilson 203)
www.academia.org.br
El predio, reproducción del Trianon de Versalles, fue construido para albergar la representación francesa en la Exposición Internacional Conmemorativa de la Independencia de Brasil, en 1922, y posteriormente donado por el gobierno francés para convertirse en sede de la Academia Brasileira de Letras.

• Manguinhos

Museu da Vida (Fundação Oswaldo Cruz) (Av. Brasil 4365)
www.fiocruz.br/museudavida
Museu científico interactivo sobre temas ligados a la vida. Entrada gratis.

• Gávea

Museu do Universo (Fundação Planetário) (Vice-Governador Rubens Berardo 100)
http://bit.ly/bsS9LC
Experimentos interactivos sobre la Tierra y sus movimientos, espacio y movimiento, astronomía estelar y estudios espaciales.

Solar Grandjean de Montigny (Marquês de São Vicente 225)
www.puc-rio.br/sobrepuc/dept/solar
Centro Cultural de PUC-RIO, alberga obras de artistas brasileños y extranjeros. Entrada gratis.

Instituto Moreira Salles (Marquês de São Vicente 476)
www.ims.com.br
Salas de exposición, cine, biblioteca, auditorio, cafetería, tienda de arte y atelier, y una muestra de fotografías de Rio. Entrada gratis.

• Barra da Tijuca

Centro Cultural Suassuna (Av. das Américas 2603)
www.centroculturalsuassuna.com.br
El espacio alberga un teatro, un auditorio, una galería de arte, una librería y un café.

• Jacarepaguá

Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (Estrada Rodrigues Caldas 3400)
http://bit.ly/bpbRtj
Ochocientas obras de Arthur Bispo do Rosário y artistas contemporáneos.

• Recreio dos Bandeirantes

Museu Casa do Pontal (Estrada do Pontal 3295)
www.museucasadopontal.com.br
Arte popular brasileño, colección del diseñador francés Jacques van de Beuque.

• Alto da Boa Vista

Museu do Açude (Estrada do Açude 764)
www.museuscastromaya.com.br
Instalaciones permanentes de artistas brasileños contemporáneos. Colección de azulejos portugueses de los siglos XVII a XIX, muebles coloniales brasileños y colección de arte oriental. Entrada gratis los jueves.

• Campo dos Afonsos

Museu Aeroespacial (Av. Marechal Fontenelle 2000)
www.musal.aer.mil.br
Historia de la aviación brasileña y mundial. Entrada gratuita.

• Niterói

Museu da Imprensa Brasileira (Marquês de Olinda 29)
www.io.rj.gov.br
Colección de publicaciones sobre momentos importantes de la historia. Réplica de la imprenta de Gutemberg.

Museu de Arte Contemporânea (MAC) (Mirante da Boa Viagem s/n)
www.macniteroi.com.br
Proyectado por Oscar Niemeyer, reúne una colección de arte contemporáneo brasileño. Entrada gratis los miércoles.

• Engenho de Dentro

Museu de Imagens do Inconsciente (Ramiro Magalhães 521)
http://bit.ly/cRXN5Z
Trabajos de terapia ocupacional producidos por internos del Centro Psiquiátrico Pedro II. Entrada gratis.

Fuentes: www.rioguiaoficial.com.br y los sitios web de los museos y centros culturales

Dilma vota en Rio Grande do Sul. (www.agenciario.com.br - Conteúdo liberado para uso)

Según el Tribunal Superior Eleitoral, 55.752.092 brasileños eligieron a Dilma, que se alzó con el 56,05% de los sufragios, contra 43.710.422 votos del tucano Serra, quien consiguió el 43,95% de las voluntades y por segunda vez cayó en segunda vuelta electoral (la primera había sido en 2002 ante el propio Lula).

Dilma, una economista nacida el 14 de diciembre de 1947, participó activamente en la lucha contra la dictadura de Brasil de los años ’60. Fue integrante de Política Operária y luego de la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares.

En 1970, sufrió en carne propia el régimen militar: estuvo tres años detenida y sufrió numerosas sesiones de tortura.

Durante la democracia, como integrante del Partido Democrático Laborista, fue secretaria de Energía de Rio Grande do Sul a partir de 1991 y hasta 1995. Regresó a su cargo en 1998, en una coalición con el partido de Lula (en ese entonces liderado por José Dirceu), pero la alianza fracasó y un año más tarde dejó el PDL para enrolarse en las filas del PT, lo que le permitió continuar en la cartera de Energía.

Como presidente de Brasil, Lula la convocó en 2003 para ocupar el mismo cargo pero a nivel nacional, y en 2005 fue nombrada ministra de la Casa Civil, equivalente a la Jefatura de Gabinete.

En una campaña agresiva y repleta de golpes bajos, Dilma comenzó su carrera para suceder a Lula con números muy desfavorables. Apenas siete meses antes de las elecciones, Serra la aventajaba por diez puntos en intención de voto.

Pero finalmente el presidente le brindó abiertamente su apoyo y la propuso como la continuadora de sus políticas sociales, espaldarazo que terminó por darle la victoria en las elecciones generales del 3 de octubre de 2010, pero sin lograr alcanzar el 50% de los votos para evitar una segunda vuelta electoral.

Apenas dos horas después de cerrarse las mesas del ballottage del 31 de octubre, Serra admitía su derrota y Rousseff se consagraba como la primera presidenta de Brasil.

Serra, que en la primera vuelta electoral realizada el pasado 3 de octubre logró un buen desempeño en los Estados del sur de Brasil, pero en Rio de Janeiro debió conformarse con el tercer puesto. Dilma obtuvo en la capital fluminense 1.464.830 votos, Silva se alzó con 1.077.688 de sufragios, en tanto que el candidato del PSDB quedó debajo de la línea del millón: 738.040 votos.

La candidata ecologista hizo una gran elección a nivel nacional, con casi veinte millones de votos, pero no logró superar al tucano Serra, quien se enfrentará en el ballottage del 31 de octubre con Dilma, ganadora de la primera vuelta electoral y gran candidata a suceder a Luiz Inácio Lula Da Silva en la presidencia de Brasil.

El voto electrónico se utilizó en todo Brasil. (Agência Rio, contenido liberado para su uso)

De esta manera, ambos candidatos saldrán en busca de los votos de Marina Silva, del PV (Partido Verde), que hizo una gran elección y terminó por convertirse en la estrella de la nueva campaña.

En tanto, el gobernador de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, del PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), fue reelegido por amplio margen, mientras su partido retuvo la mayoría en la Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), aunque la oposición consiguió aumentar su número de parlamentarios.

Rousseff tras la votación. (Agência Rio, contenido liberado para su uso)

En el primer turno presidencial, Rousseff obtuvo 47.651.434 de votos (46,91%) contra 33.132.283 de Serra (32,61%), y ahora saldrán en busca de los 19.636.359 de sufragios (19,33%) obtenidos por Marina Silva. Votaron 111.193.747 de brasileños (81,88% del padrón), con 3.479.340 de votos en blanco y 6.124.254 nulos, lo que hace un total de sufragios válidos afirmativos de 101.590.153.

Los restantes seis candidatos presidenciales sumaron poco más del 1,1% de los votos.

El excelente desempeño de la candidata del Partido Verde le permitió proponer a los dos postulantes en carrera adherir a la causa ambiental de su plataforma como condición para brindar su apoyo de cara al ballottage. Serra sostuvo que no se volverá “ambientalista de última hora” para seducir al electorado verde. “Mi posición siempre fue muy clara, no voy cambiando a cada momento por conveniencia electoral”, afirmó el postulante del PSDB. Silva, ex ministra del gobierno del PT, dijo que en un plazo de quince días decidirá si da su respaldo a alguno de los aspirantes o se mantiene neutral en la contienda.

En el Estado de Rio de Janeiro, el actual gobernador Sergio Cabral (con el PMDB dentro de una coalición de 16 partidos) obtuvo el 66,08% de los votos (5.217.972) contra el 20,68% (1.632.671) de Gabeira (PV).

En las elecciones para senador nacional, los ganadores fueron Lindberg (por una coalición encabezada por el PT-PP) y Marcelo Crivella (PRB, Partido Republicano Brasileiro). El ex prefeito carioca Cesar Maia (DEM, Democratas-PPS, Partido Popular Socialista) terminó cuarto y no ingresó al Senado.

Romario fue elegido diputado federal por RJ. (Agência Rio, contenido liberado para su uso)

De los 821 candidatos a diputado federal por Rio de Janeiro casi setenta no obtuvieron ni un solo voto. El ex gobernador de Rio Anthony Garotinho, del PR (Partido da República), fue el más votado del estado fluminense y el segundo con más sufragios en todo el país (por detrás de un caso curioso, el payaso Tiririca, también del PR, que tras una campaña en la que se burlaba de la política sumó más de 1.350.000 votos). Entre los 46 electos aparecen varias personalidades, entre ellos el futbolista Romario (PSB, Partido Socialista Brasileiro), el actor Stepan Nercessian (PPS) y el ex participante de BBB (Big Brother Brasil) Jean Willys (PSOL, Partido Socialismo e Liberdade).

Para diputado estadual se pusieron en juego 70 bancas y se postularon nada menos que 1.643 candidatos, de los cuales 132 no obtuvieron votos. El gran ganador fue otro famoso, el presentador televisivo Wagner Montes (PDT, Partido Democrático Trabalhista). También resultaron electos otros dos postulantes del PDT que no venían de la arena política: la actriz Myrian Rios y el campeón mundial con la canarinha Bebeto. Roberto Dinamite (PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro), ex delantero y actual presidente del Vasco da Gama, fue reelecto diputado estadual.

Si bien el partido del gobernador Cabral retuvo la mayoría en la Assembleia Legislativa do Rio, la bancada de la oposición creció de 16 a 21 diputados estaduales, aunque no representan número suficiente ante los 49 parlamentarios del PMDB.

Renata Frisson, conocida como la Mulher Melão (surgida de los escenarios del funk carioca y llamada así por sus generosas medidas que la asemejan a un melón) apenas si logró ubicarse en el puesto 435 en los comicios distritales de Rio. Suellem Aline Mendes Silva, la Mulher Pêra, se candidateaba a diputada federal por São Paulo; obtuvo 0 (cero) votos.

La mayoría conoce Street View: se trata de una herramienta de Google Maps que ofrece la posibilidad de ser un turista virtual, tal como si estuviésemos allí. Son fotos en 360º que se pueden navegar y, a la vez, saltar de foto en foto para recorrer las calles de la ciudad.

Google lanzó ayer el servicio para Brasil, que incluye cada calle y esquina de las regiones metropolitanas de Rio de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte en fotos de 360º en excelente resolución. Son en total 150 mil kilómetros de calles en un viaje virtual increíble.

Las imágenes fueron capturadas con automóviles equipados con nueve cámaras sincronizadas (que conforman la imagen de 360º) y un dispositivo de geoposicionamiento (GPS) que permite ubicar las imágenes en Street View. Las zonas de más difícil acceso fueron fotografiadas con cámaras similares acopladas en triciclos.

Una sola crítica: las favelas quedaron fuera del itinerario de los autos de Street View. Por lo demás, cada calle pública de Rio de Janeiro se puede recorrer como si se tratara de un paseo en automóvil.

A modo de instructivo, simplemente hay que entrar en Google Maps y arrastrar el ícono del hombrecito amarillo hasta cualquiera de la calles de la ciudad. Al iniciar Street View se puede navegar por la imagen 360º arrastrando el mouse y desplazarse hacia las fotografías contiguas haciendo clic en las flechas de navegación de las calles.

Algunos lugares para visitar en Rio de Janeiro con Street View:

• Hotel Copacabana Palace
• Estación del bondinho al Pão de Açúcar
• Estação Ferro do Corcovado
• Cristo Redentor
• Botafogo desde barrio Urca
• Playa de Botafogo
• Flamengo
• Cinelândia
• Confeitaria Colombo
• Feria Saara
• Palácio Tiradentes
• Iglesia Candelaria
• Arcos de Lapa
• Santa Teresa
• Catedral Metropolitana
• Estadio Maracaná
• Palácio de Catete
• Lagoa Rodrigo de Freitas
• Jardim Botânico
• Playa de Leblon
• Playa de Ipanema
• Playa de Arpoador
• Playa de Copacabana
• Playa de Leme
• Rocinha
• Cidade de Deus
• Barra da Tijuca
• Prainha
• Grumari

La candidata del PT, Dilma Rousseff. (foto: Agência Rio, contenido liberado para su uso)

En el caso del candidato a reemplazar a Luiz Inácio Lula Da Silva al frente del Ejecutivo brasileño, las encuestas aseguran que ya está casi todo dicho. Si bien a comienzos de este año el postulante del PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), José Serra, seguía al frente de las preferencias, las principales encuestadoras coincidieron desde agosto en que Dilma Rousseff, del oficialista PT (Partido dos Trabalhadores), será la ganadora por amplio margen. Marina Silva, del PV (Partido Verde) siempre se mantuvo tercera en la intención de voto.

Según las principales encuestadoras (Ibope, Datafolha, Vox Populi y Sensus), en estos nueve meses Serra cayó de un 34% a un número cercano al 25%, mientras que Rouseff pasó del 27% a superar el 50%.(*) La levantada de la candidata del PT obedece a la participación activa en la campaña de Lula, con una inédita aceptación popular superior al 80% luego de ocho años en el gobierno, mientras que su imagen positiva de gobierno se ubica apenas por debajo del 60%. A tal punto es la presencia del actual presidente en la campaña que Serra muchas veces ni siquiera hace referencia a su rival, sino que sus denuncias proselitistas apuntan directamente contra Lula.

Las elecciones en el Estado de Rio de Janeiro tienen como principales candidatos a Sérgio Cabral Filho (PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Fernando Gabeira (PV) y Fernando Peregrino (PR, Partido da República). Estos comicios muestran aún más definida la intención de voto, con Cabral Filho prácticamente asegurando su reelección por el PMDB, que se presenta como una coalición integrada por 16 partidos (entre ellos el PT).

En el caso de las elecciones a presidente y gobernador, si ninguno de los candidatos obtuviera el 3 de octubre más del cincuenta por ciento de los votos válidos se realizará una segunda vuelta electoral el próximo 31 de octubre.

(*) Wikipedia

Es por eso que al prefeito Eduardo Paes se le ocurrió cerrar el tránsito los días de más movimiento, cuando los alrededores de los famosos Arcos de Lapa se convierten en un hormiguero humano. A partir de julio próximo no habrá automóviles los viernes y sábados de 22 a 5. La calle Mem de Sá, donde está la mayoría de los bares y boliches de la zona, será sólo para peatones entre la plaza de Lapa y rua Gomes Freire.

De esta manera, no sólo será más cómodo caminar por Lapa, sino que también los bares y restaurantes tendrán autorización para sacar sillas y mesas a la vereda. Y la fiesta se trasladará también a las calles.

(foto: Pedro Kirilos-Riotur)

Desde el comienzo del Mundial de fútbol, en la playa de Copacabana se montó un Fifa Fan Fest, un espacio para ver todos los partidos de la Copa en pantalla gigante y también, de paso, escuchar música en vivo para amenizar la espera, festejar los triunfos o atenuar la pena de una derrota. Gratis.

El escenario del Fifa Fan Feste está montado en plena playa de Copacabana, entre avenida Princesa Isabel y Rua Duvivier (a la altura del Posto 1, casi llegando a la playa de Leme). Serán veinte jornadas de fútbol y música, para disfrutar los 64 partidos de las Copa del Mundo en la arena, a pasitos de las olas de Copa.

El Fan Fest con el Pão de fondo. (foto: Pedro Kirilos-Riotur)

La programación completa de las bandas en vivo incluye a Cidade Negra, Pimenta do Reino, Buchecha, Daniel das Micaretas, los blocos Bom Gosto, Suvaco de Cristo y Simpatia é Quase Amor, Afrolata, DJ Janot, DJ Malboro, Revelação, Marcelo D2, covers de The Beatles, la batería de la escola Salgueiro, As Chicas y Falamansa, Dudu Nobre, DJ Brinquinho, Monobloco, una banda de versiones de temas de Elvis Presley, la batería de Mangueira, Arlindo Cruz, covers de Michael Jackson, DJ Performático, Fundo de Quintal, la batería de Beija-Flor y Pixote.

El 11 de julio, antes de la final, estará en vivo la batería de Unidos da Tijuca.

Ya todos conocen el excelente Street View, el servicio de Google que permite visualizar en fotografías de 360 grados a lo largo y a lo ancho de algunas ciudades. Sin dudas, navegar por Street View es lo más parecido que se pueda encontrar a visitar virtualmente algún rincón de este planeta.

Street View en Rio.

Esta semana, los usuarios de iPhone pudieron utilizar por algunas horas esta funcionalidad para las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro, Belo Horizonte y São Paulo. Pero la diversión duró poco, ya que el servicio para Brasil fue removido rápidamente y ni siquiera llegó a la web en Google Maps o a las funcionalidades del software Google Earth.

Pero son buenas noticias: significa que los autos especialmente equipados de Google ya sacaron las fotos 360, y que las imágenes ya fueron sincronizadas con los mapas. Probablemente en muy poco tiempo aparezcan los anuncios del lanzamiento de Street View Brasil y se pueda recorrer Rio de Janeiro como si uno estuviese allí.